Manusia Sunyi

Taman Joewono: Permukiman Asri di Balik Ramainya Malioboro

2011-11-22T23:33:00.000+07:00

Kompleks Taman Joewono

Sudah lama tidak berkunjung ke rumah sendiri, :D. Sekarang saya mempunyai "mainan" baru. Saya mulai rajin mendokumentasikan lingkungan fisik ataupun peristiwa-peristiwa kecil yang saya jumpai melalui video. Salah satunya ialah rekaman lingkungan fisik Kompleks Taman Joewono di Dagen, Malioboro, Yogyakarta. Permukiman peninggalan kolonial ini tersembunyi di tengah gegap gempitanya Maliboro. Saya pun tak sengaja menemukan tempat ini. Awalnya iseng saja ingin mencari tempat penyewaan sepeda di sepanjang Jalan Dagen. Tak dapat yang dicari, saya malah tergoda untuk masuk ke sebuah kompleks permukiman.

Menurut angka tahun yang tertera pada gapura taman, kompleks Taman Joewono ini sudah ada kira-kira sejak 1938. Di dalam kompleks terdapat 20 unit rumah. Menurut keterangan petugas keamanan, saat ini rumah-rumah itu disewakan. Tarif per tahunnya bisa mencapai 50 juta rupiah. Wajar saja jika yang banyak menyewa rumah-rumah di sini ialah para ekspatriat. Kalau saya punya uang sebesar itu pun rasanya saya rela untuk menyewa salah satu rumah di sini. Menurut saya permukiman ini menarik. Permukiman dengan bangunan lawas yang dilengkapi dengan garasi bersama dan taman.

Garasi bersama

Kompleks Taman Joewono ini dibangun oleh seorang pengusaha batik, Prawiro Djuwono, yang juga dekat dengan para pejuang. Ia meminjamkan sekitar 40-an rumahnya kepada para pejuang. Kemudian hak milik jatuh ke tangah putra Prawiro, Haji Bilal. Haji Bilal juga pengusaha batik yang mengembangkan corak batik Saudagaran di Yogyakarta. Saat ini hak milik kompleks Taman Joewono dipegang oleh putra Haji Bilal.

Jalan Dagen, menuju Kompleks Taman Joewono

Menurut cerita pak petugas keamanan, keluarga Anis Bawesdan pernah tinggal di sini hingga 2003, tepatnya di rumah nomor 19. Rumah nomor 19 itu ditempati oleh kakek Anis, Abdurrachman Bawesdan. Sebelum Abdurrachman Bawesdan, rumah itu ditempati oleh Kasman Singodimedjo, M. Natsir, dan M. Roem.

Abdurrachman Bawesdan, seorang jurnalis keturunan Arab yang juga memainkan peran penting dalam kancah sejarah kemerdekaan RI. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir (1946), anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante.

Disarikan dari sumber-sumber berikut:
http://www.femina.co.id/archive/main/serial/serial_detail.asp?id=185&views=8
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Baswedan

http://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg49793.html

http://purbakalayogya.com/?page=galleri.html
http://www.kaperda.jogjaprov.go.id/kesenian/1096-batik-yogyakarta

Benteng Pendem Cilacap, Saksi Bisu Nilai Penting Cilacap Tempo Dulu: Perjalanan Menuju Benteng Cilacap (Bagian IV:Habis)

2011-09-08T11:36:00.022+07:00

Benteng berlanggam Eropa di Semenanjung Cilacap itu ternyata meniru bentuk Benteng Rijnauwen, benteng terbesar di Belanda.

Cilacap, sebuah kota kecil di selatan Jawa yang sebagian daerahnya terdiri dari pantai dengan tabir Pulau Nusa Kambangan sebagai pelindung dari ganasnya Laut Selatan. Banyak ahli berpendapat bahwa Cilacap merupakan tempat terbaik untuk sistem pertahanan di selatan Jawa. Maka, pada 4 Desember 1830, Pementah Hindia Belanda memutuskan untuk menetapkan pos Nusa Kambangan masuk ke dalam garnisun kecil di Pulau Jawa. Untuk kepentingan itu ditempatkanlah seorang letnan, dua sersan, dua kopral orang Eropa ditambah dua sersan, dua kopral, dan satu penabuh tambur serta 53 prajurit bersenjata senapan.

Selanjutnya pada 29 November 1847, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen (1845-1851) memutuskan bahwa pembukaan pelabuhan Cilacap bukan semata-mata untuk kepentingan perdagangan saja, melainkan untuk militer dan pertahanan. Maka pada 1853 dikeluarkan keputusan untuk membangun sebuah benteng besar berlanggam Eropa di Semenanjung Cilacap. Benteng ini merupakan tiruan dalam bentuk yang lebih kecil dari Benteng Rijnauwen [http://www.fortrijnauwen.nl/]. Rijnauwen merupakan benteng terbesar di Belanda (± 31 Ha) yang dibangun pada waktu hampir bersamaan yang mampu menampung 540 tentara dan 105 meriam.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan tangsi pasukan altileri yang ke 17 di Cilacap pada 15 Februari 1855. Turut dibangun pula menara pengintai di Gunung Cimering, Nusa Kambangan pada 1857. Menara pengintai ini satu-satunya jejak sejarah yang belum saya temukan dalam wujud fisiknya di Nusa Kambangan.

Pembangunan benteng di Semenanjung Cilacap ini tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kendala utama ialah biaya yang semakin meningkat tiap tahunnya. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda juga sedang menangani pembangunan benteng di beberapa wilayah. Semua pembangunan bernasib sama, tersendat-sendat.

Setelah hampir 20 tahun benteng di Cilacap masih belum selesai, akhirnya para perwira dan menteri negara jajahan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan pembangunan benteng. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pembangunan harus dikurangi dengan cara mengurangi tingkat kerumitan sistem pertahanan yang mendekati sisi daratan. Akhirnya pada 1880 benteng selesai dibangun. Benteng disebut oleh penduduk lokal sebagai Benteng Pendem –benteng yang terkubur- karena jika dilihat dari luar yang terlihat hanya benteng tanah tanpa bangunan di dalamnya. Sementara menurut cetak birunya, Benteng Pendem disebut sebagai “Kustbatterij op de Landtong te Tjilatjap” atau “Baterai Pesisir di Semenanjung Cilacap”.

Benteng Pendem ialah bagian dari sistem pertahanan New Dutch Waterline yang dilengkapi dengan 6 meriam besi ukuran 24 cm, 16 meriam perunggu ukuran 12 cm, 14 meriam kecil ukuran 8 cm, dan 4 mortar ukuran 29 cm. Dengan peralatan tempur seperti itu, Benteng Pendem dinobatkan sebagai salah satu benteng dengan peralatan tempur berat paling modern di Indonesia pada waktu itu.

Sesuai konsep yang dianut, New Dutch Waterline, maka bentuk segi lima (poligon) pada benteng mengacu pada standar yang dibuat oleh Marquis Marc René de Montalembert (1714-1800), sang maestro sistem New Fortification. Sistem poligon ini merupakan sistem kedua dari Montalembert yang ia desain pada 1777.

Benteng dengan denah dasar segi lima ini terdiri dari barak prajurit, haxo casemate [1], terowongan, kanal, ruang-ruang yang digunakan untuk gudang amunisi, logistik, dan kesehatan, serta bungker-bungker yang digunakan untuk kepentingan Perang Dunia II.

Pada periode 1880-1890 benteng digunakan dalam intensitas yang cukup tinggi, tetapi ada satu masalah besar untuk garnisun yang ditempatkan di sana. Alam Cilacap kurang bersahabat di kala itu. Rawa yang terletak di sisi barat dan baratlaut kota menjadi sarang nyamuk penyebar penyakit malaria. Malaria kemudian menjadi penyakit endemik yang hampir merata di Cilacap terutama pada Januari, Februari, dan Desember. Kina yang menjadi obat pencegah penyakit ini masih belum populer saat itu.

Pembukaan jalur kereta antara Cilacap dan Yogyakarta pada 1887 memungkinkan untuk mengirim garnisun ke lokasi yang lebih sehat. Maka pada periode itu garnisun di Cilacap sempat dikosongkan. Sementara garnisun dikosongkan, sebuah kelompok kecil yang terdiri dari prajurit lokal menetap untuk menjaga benteng. Garnisun kembali dibentuk di Cilacap pada 1 November 1904 yang terdiri dari sekitar 300 orang prajurit dan delapan orang perwira.

Pada 1892, sebuah studi yang dilakukan terhadap sistem pertahanan di Jawa sampai pada satu kesimpulan bahwa Pulau Jawa akan dipertahankan oleh prajurit yang bermarkas di bagian barat pulau. Beberapa benteng termasuk Benteng Pendem dan Nusa Kambangan tidak memiliki nilai penting secara kemiliteran lagi dan dihapuskan dari daftar sistem pertahanan di Hindia Belanda.

Benteng Pendem muncul kembali dalam sejarah dengan latar belakang Perang Dunia II, 40 tahun kemudian. Semua berawal dari jatuhnya Belanda dalam kekuasaan Jerman pada Mei 1940. Di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda bersiap untuk menghadapi perang dengan Jepang. Cilacap muncul kembali menjadi satu tempat yang lebih penting dibandingkan dengan sebelumnya karena menjadi satu-satunya pelabuhan di Jawa yang dapat dengan mudah dijangkau dari Australia.

Benteng Pendem yang setelah ditinggalkan sempat dijadikan barak tanpa garnisun kemudian diduduki kembali. Bungker dibangun, meriam untuk kebutuhan perang pesisir dan pertahanan untuk menghalau pesawat tempur dengan lampu bidik dipasang. Meriam juga dikirim ke Benteng Karang Bolong.

Pada 28 Februari 1942, Jepang mendarat hampir tanpa perlawanan di tiga tempat di pantai utara Jawa. Pelabuhan Cilacap menjadi sangat sibuk. Banyak kapal datang dan pergi. Kota menjadi sangat ramai dengan pengungsi yang ingin menyelamatkan diri ke Australia. Namun, banyak kapal yang dicegat oleh armada Jepang yang beroperasi di pantai selatan Jawa.

Cilacap dibom tiga kali oleh pesawat Jepang. Tangki minyak ditembaki dan dibakar. Peristiwa itu mengubah pelabuhan Cilacap menjadi seperti neraka. Pimpinan Belanda memerintahkan untuk menghancurkan dan meninggalkan pelabuhan dan sistem pertahanan pesisir. Pertempuran berakhir sebelum tentara Jepang pertama tiba. Pada 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah.

Kini, lautan api di Semenanjung Cilacap itu tinggal cerita. Situasi di Benteng Pendem yang lokasinya berdekatan dengan kompleks kilang minyak Pertamina ini lebih banyak lengang. Sesekali benteng diramaikan oleh kunjungan belajar para siswa. Selebihnya benteng dikunjungi oleh pasangan-pasangan yang cukup membayar tiket masuk sebesar Rp 4.000,- namun bebas melakukan apa saja di dalam benteng. Belum adanya program terpadu untuk menghidupkan benteng membuat Benteng Pendem makin terpendam bersama sejarahnya.

Catatan:

[1] Haxo casemate: Merupakan salah satu tipe dari ruang lengkung untuk menempatkan meriam dan penembaknya yang banyak diadopsi oleh sistem perbentengan Eropa pada abad 19. Penemu dari tipe ini ialah pegawai militer Prancis, François-Nicolas-Benoit Haxo. Haxo casemate merupakan tipe klasik, dilengkapi dengan sebuah jendela untuk meriam, dan lengkung yang tersusun dari bata yang kuat dan ditutupi oleh lapisan tanah. Letaknya biasanya ada di bawah rampart –jalan patroli-.

Referensi:

Lepage, Jean-Denis G.G. 2010. French Fortifications, 1715-1815: An Illustrated History. Amerika: McFarland & Company, Inc.,Publishers.

Zuhdi, Susanto. 2002. Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Cilacap Lecture oleh Hans Bonke, 2008.

http://www.fortrijnauwen.nl/

Peta:

J.R. van Diessen & R.P.G.A. Vo skuil. 1998. Stedenatlas Nederlands-Indie. Purmerend: Asia Maior.

Sumur di dalam benteng

Ruangan di dalam barak prajurit

Peta Cilacap, 1944

Kanal sisi barat

Jendela pada ruang yang diduga digunakan sebagai penjara

Jaringan komunikasi pada barak prajurit

Haxo casemate

Engsel pintu pada barak prajurit

Bungker no.2 [Sisi timur Kompleks Pertamina]

Barak Prajurit

Bangunan pertahanan untuk pasukan tembak sisi utara

Bangunan pertahanan untuk pasukan tembak sisi timur

Angka tahun pada haxo casemate

Akses menuju terowongan dan haxo casemate

Bagian luar bangunan pertahanan sisi barat

Bagian dalam ruang untuk pasukan tembak sisi utara

Potongan realita yang lain bisa dilihat di:

https://picasaweb.google.com/102163131656594740448/BentengPendemCilacap

Jejak Napoleon di Benteng Karang Bolong: Perjalanan Menuju Tiga Benteng Cilacap (Bagian III)

2011-08-30T22:49:00.045+07:00

Dalam kepungan hutan saya mencoba memanggil kesibukan di Benteng Karang Bolong ke masa hampir 200 tahun yang lalu. Adakah jejak Napoleon itu begitu terasa di sini?

Rumor yang beredar mengatakan bahwa armada Inggris (The British East India Company) telah merapat di pelabuhan Cilacap. Mereka membeli kopi, indigo, dan mutiara di Cilacap. Rumor ini membuat para pejabat VOC di Batavia kebakaran jenggot dan segera mengutus satu armada khusus untuk menyelidiki perairan di sekitar Nusa Kambangan pada 1739. Ternyata armada Inggris saat itu berlabuh hanya untuk mengambil kebutuhan air tawar.

Pada masa kemudian yaitu 1812-1816, Inggris diketahui membangun sebuah benteng kecil di Nusa Kambangan untuk merespon kehadiran bajak laut di perairan Nusa Kambangan. Lalu pada 1816, benteng itu jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya oleh Belanda benteng itu diganti dengan sebuah benteng yang lebih kokoh antara 1833 dan 1855. Benteng itu dilengkapi dengan 80 pon meriam. Bersamaan dengan itu juga dibangun sebuah benteng kedua yang lebih kecil di Banjoe Njapa (Klingker). Keduanya merupakan sistem pertahanan pesisir di Hindia Belanda yang dibangun dengan sentuhan seni. Pengerjaan benteng ditangani oleh kontraktor swasta, sementara pekerjanya merupakan buruh paksa yang terdiri dari para narapidana.

Terbayang ramainya suasana saat membangun benteng ini. Para pekerja dibagi berkelompok untuk menggali parit, memapras bukit, mengangkut material buangan dari bukit, mengangkut batu dan bata merah, menyiapkan kayu-kayu, serta memecah batu. Sementara sang arsitek sibuk mengutak-atik desain hingga sempurna. Hasil dari pekerjaan itu ialah Benteng Karang Bolong yang saat ini bisa kita saksikan masih menyisakan sedikit aroma kejayaan masa lalu.

Benteng Karang Bolong sebenarnya terdiri atas beberapa komponen yang letaknya menyebar. Bangunan inti berupa menara persegi yang seolah-olah muncul dari dalam bukit. Bangunan lainnya berupa bungker dan pos jaga.

Jika melalui rute yang umum –belum diketahui alur pendaratan pasukan ke dalam benteng pada masanya dulu- bangunan yang pertama kali dijumpai ialah bangunan persegi panjang dengan pintu utama berbentuk lengkung (arc). Bangunan ini mempunyai dua ruang dengan langit-langit lengkung yang dihubungkan oleh sebuah bukaan (opening) yang juga lengkung. Dinding bangunan dilengkapi dengan lubang bidik (loophole).

Tidak jauh dari bangunan pertama –ke sisi barat- terdapat sebuah bukit yang telah mengalami pengerjaan di berbagai sisi. Tubuh bukit diolah menjadi ruang bawah tanah, lantai dasar dengan tiga ruangan kecil dan dua ruangan besar yang diapit oleh dua terowongan, dan lantai mezanin dengan sebuah ruangan. Untuk mencapai mezanin terdapat tangga sebagai akses penghubung. Begitu pula ketika akan naik dari mezanin ke menara, juga dihubungkan dengan tangga.

Pada menara terdapat satu ruang utama dengan dua ruang pendamping. Antar ruang disekat dinding bata dengan ketebalan 1, 25 m. Lantai menara ini menggunakan bata merah. Sebenarnya terdapat tangga sebagai akses menuju bagian atas menara, namun saat ini kondisinya sudah rusak sehingga tidak dapat dilalui lagi.

Enam pos jaga dibuat dengan memotong tubuh bukit. Semuanya menghadap ke akses jalan utama. Komponen lain yang masih bisa dijumpai ialah bungker. Terdapat beberapa bungker di sekitar menara utama ini. Ada bungker yang berfungsi sebagai sarana pertahanan yang dilengkapi dengan meriam (tentunya meriam sudah tidak dijumpai lagi), berdenah persegi. Sementara itu ada juga bungker yang dibuat untuk kepentingan logistik sehingga tidak ditempatkan meriam di dalamnya, berdenah persegi panjang. Bungker-bungker ini kemungkinan besar dibuat oleh Jepang saat perang dunia II, namun tidak sempat digunakan karena Jepang sudah menyerah sebelum pasukan sekutu tiba di Jawa.

Benteng Karang Bolong dengan menaranya, terbilang satu-satunya benteng pertahanan pesisir yang masih ada yang mengacu pada aturan-aturan militer semasa Napoleon atau masuk ke dalam era Napoleonic Style. Lebih khususnya lagi, Benteng Karang Bolong masuk kategori tipe Tour Modèle. Era Napoleonic Style ditandai dengan sebuah ekspresi untuk menciptakan kemegahan atau keagungan. Meski demikian, bentuk benteng pada era ini secara garis besar masih dipengaruhi oleh konsep Montelembert –Marquis Marc René de Montalembert (1714-1800) seorang ahli benteng yang memperkenalkan konsep New Fortifications-. Konsep Montalembert yang diadopsi antara lain seperti penggunaan menara artileri masif, penggunaan batu dan bata merah pada casemate (1) berkubah, penggunaan unsur lengkung, dan peningkatan penggunaan caponier (2), adanya ruang bawah tanah, serta pembangunan gudang senjata yang mampu melindungi prajurit dari serangan musuh. Penerapan yang dikenakan di Benteng Karang Bolong hanya beberapa konsep saja.

Napoleonic Style ini masuk dalam jajaran The French Imperial Military yang menolak bentuk-bentuk kuno. Maka wajar saja jika pada beberapa pintu di benteng ini terdapat penggunaan unsur semacam entablature (3) meskipun sangat sederhana.

Cerita tentang Tour Modèle ini tidak dapat dilepaskan dari kebesaran seorang Napoleon Bonaparte. Saat itu, pada 1805 Napoleon kalah pada peperangan Trafalgar. Prancis semakin mantap kehilangan harapan atas supremasi laut. Harus diakui bahwa Napoleon memang seorang ahli strategi perang darat yang tangguh, ia termasuk ahli artileri terbaik yang pernah ada di dunia. Namun, sayang sekali bahwa Napoleon sangat miskin strategi untuk urusan perang di laut. Ia tidak mampu menyusun kembali kekuatan laut Prancis. Oleh sebab itu, Komisi Pusat Perbentengan Prancis turun tangan dengan membuat standar baku sistem pertahanan pesisir.

Terinspirasi oleh arsitek Mareschal pada 1740 di Agde, Prancis Selatan, maka Komisi membuat semacam standar baku pertahanan pesisir. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa sumber inspirasi standar baku desain sistem pertahanan pesisir itu muncul dari desain rumah benteng yang dibangun oleh Gaspard Joseph Chaussegros de Levy di Kanada pada sekitar 1750an. Desain baku itu juga mempunyai kesamaan dengan desain-desain bangunan benteng pesisir yang dihasilkan oleh Vauban semasa rezim Louis XIV.

Tour Modèle merupakan desain baku dengan standar yang lebih rendah yang dibuat oleh Komite dan langsung disetujui Napoleon pada saat itu juga. Tour Modèle berupa bangunan pertahanan pesisir berbentuk menara persegi yang terbuat dari bata merah dengan beberapa varian. Menara persegi ini mempunyai dua fungsi, yaitu pengawasan dan pertempuran. Menara ini dikelilingi oleh sebuah parit yang dilintasi oleh jembatan “tarik” sehingga aman dari serangan. Pada bagian atas menara terdapat ruang terbuka yang dilengkapi dengan empat senapan yang disiapkan di kereta Gribeauval (4). Salah satu contoh benteng yang masih bagus ialah Fort de Hel di Belanda.

Menurut standar yang ditetapkan, untuk membangun menara ini dibutuhkan biaya yang sangat mahal dan tenaga kerja yang sangat besar. Benteng Karang Bolong sendiri dapat dimasukkan ke dalam kategori kelas pertama menurut kelas pembangunan yang ditetapkan oleh Komisi –pada 1841- karena di benteng ini ditempatkan sebuah garnisun yang terdiri dari 150 orang.

Benteng Karang Bolong aktif digunakan sebagai sistem pertahanan di Cilacap saat agresi militer 1947. Saat itu benteng dipertahankan oleh pejuang Indonesia dan beberapa tentara Jepang, yang diblokade dari pintu masuk pelabuhan. Antara 29 Juli dan 3 Agustus, kapal perang Belanda mengebom benteng. Angkatan laut Belanda mendarat dan menghancurkan senjata-senjata. Kira-kira 20 pejuang tewas saat kejadian itu.

Setelah peristiwa agresi militer benteng tidak digunakan lagi untuk aktifitas perang. Sesekali benteng dan sekitarnya dijadikan tempat untuk latihan para pecinta alam. Selebihnya, hanya wisatawan –dalam jumlah terbatas- dan orang-orang berkepentingan “khusus” yang datang ke sini. Sangat jauh status nasibnya jika dibandingkan dengan Fort de Hel di Belanda yang terhitung masih satu keluarga –sama-sama benteng tipe Tour Modèle-. Fort de Hel mengalami revitalisasi yang mampu memberikan daya “hidup” baru pada benteng. Berbagai acara digelar di sana, mulai dari kegiatan seni dan budaya, kursus evakuasi, aktivitas pendidikan, kegiatan outdoor, bahkan acara barbekyu bisa dilakukan di benteng. Fort de Hel seakan tak pernah sepi. Saya hanya bisa berharap suatu saat nanti Benteng Karang Bolong bisa menjejaki kesuksesan saudaranya itu. Ia menjadi sebuah monumen yang memang telah mati namun daya “hidup”nya yang baru justru semakin menawan orang-orang untuk berkunjung.

Menara Benteng Karang Bolong

Bagian dalam menara

Parit menara

Unsur lengkung di dalam ruang menara

Akses menuju bagian atas menara

Jendela bidik pada menara

Bukit yang sudah dipapras (di atasnya menara)

Tangga menuju mezanin dan menara

Akses menuju terowongan

Akses ke ruang bawah tanah

Bukaan pada ruang bawah tanah (opening)

Pos jaga yang memanfaatkan bukit

Semacam "entablature" di bagian atas pintu

Pos jaga yang terhubung dengan akses menuju terowongan

Salah satu bangunan pertahanan di Karang Bolong

Pintu lengkung pada salah satu bangunan pertahanan

Bagian dalam satu bangunan pertahanan

Lubang bidik

Tampak luar jendela bungker

Sisa meriam

Sisa meriam

Pantai Karang Bolong

Catatan:

(1) Casemate merupakan ruang lengkung untuk menempatkan meriam dan penembaknya. Pada bentuk awalnya casemate bermasalah dengan ventilasi karena bentuknya seperti ruang gelap yang lembab, seperti gua. Namun, pada perkembangannya casemate tidak didesain tertutup.
(2) Caponnier merupakan struktur pertahanan yang dirancang untuk dilalui pasukan tembak. Bentuknya menyerupai terowongan, biasanya ditempatkan di parit.
(3) Entablature merupakan struktur yang terdapat di atas kolom di antara capital (bagian teratas kolom) dengan atap, terdiri dari cornice (bagian atas), frieze (bagian tengah), architrave (bagian bawah).
(4) Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (September 1715 – Mei 1789) ialah guru Napoleon saat masih menjadi calon perwira. Gribeauval banyak melakukan reformasi pada sistem pertahanan Prancis yang memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Revolusi Prancis.

Sumber Bacaan:

Ching, Francis. D.K. 1995. A Visual Dictionary of Architecture. Kanada: John Willey & Sons, Inc.

Lepage, Jean-Denis G.G. 2010. French Fortifications, 1715-1815: An Illustrated History. Amerika: McFarland & Company, Inc.,Publishers.

Zuhdi, Susanto. 2002. Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Cilacap Lecture oleh Hans Bonke, 2008.

http://www.subterraneanhistory.co.uk/2007/05/caponier-chatham.html

http://www.fortdehel.nl/home

Benteng Klingker: Perjalanan Menuju Tiga Benteng Cilacap (Bagian II)

2011-08-16T12:03:00.020+07:00

Mas Seno, anak seorang juru pelihara Benteng Karangbolong sudah menunggu saya di Pantai Teluk Penyu. Kebetulan keluarganya mempunyai usaha perahu wisata. Saya memilih menggunakan jasa Mas Seno untuk mengantarkan ke Benteng Klingker dan Karangbolong. Dengan perahu berbahan fiber kami menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Perjalanan ke Pantai Karang Tengah, tempat Benteng Klingker berada memakan waktu sekitar 5 menit. Musim angin timur menyebabkan kami harus melalui gelombang yang besar. Air garam membasahi muka saya.

Pantai Karang Tengah sudah di depan mata.

Setelah melalui gelombang yang lumayan ganas, akhirnya saya menjejakkan kaki kembali ke Pantai Karang Tengah. Pantai ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang dengan butiran pasir putih yang kasar.

Penanda untuk masuk ke Benteng Klingker ialah dua buah tugu dengan tinggi sekitar 7 m. Di tugu yang paling dekat dengan pantai ini saya mengalami sedikit kejadian “mistik”. Saat ingin memotret tugu dalam jarak yang lebih dekat, kamera saya mendadak tidak mau mematuhi perintah. Tepat di depan tugu ini, terdapat sebuah sumur kecil berdiameter 1 m dengan kedalaman 0,7 m. Entah kenapa saya menjadi lebih tertarik memotret si sumur ketimbang detil tugu. Saat kamera sudah mau diajak kompromi, saya mangarahkannya ke dalam sumur. Tiba-tiba muncul kepiting besar yang masuk lagi ke lubang di dalam sumur. Kamera saya pun kembali “ngambek”. Tombol-tombolnya seakan mogok beroperasi. Kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Saya harus berkali-kali melepas baterainya sampai ia mau kembali merespon perintah tombol. Pyuh, mungkin saya lupa “kulonuwun” sebelum menekan tombol pelepas rana.

Lupakan sebentar soal tugu “mistik” itu. Untuk menuju benteng saya harus melewati jalan konblok yang kondisinya rusak.

Setelah lima menit perjalanan, Benteng Klingker pun di depan mata. Benteng yang sudah menyatu dengan pepohonan ini di dalam peta Belanda disebut sebagai “Banjoenjapa”. Sejauh ini tidak ada data sekunder yang saya jumpai terkait benteng ini. Benteng Klingker masuk ke dalam tipe benteng martello yang diadopsi Belanda dari Prancis dan diterapkan di Indonesia. Sistem pertahanan ini merupakan sistem pertahanan pantai yang mulai berkembang pada abad 19 (saat perang Napoleon). Sebenarnya benteng berbentuk menara ini awalnya bernama Mortella, namun saat perang Inggris-Prancis, Inggris salah menyebut Mortella dengan kata Martello yang berkembang hingga kini. Menara Martello pertama dibangun pada 1803 saat Napoleon berniat menduduki Inggris.

Di bagian tengah benteng terdapat sebuah tiang penopang berbentuk tabung.

Menurut Mas Seno benteng ini disebut warga sebagai Benteng Jamur karena bentuk tiang ini yang menyerupai batang jamur payung.

Terdapat dua lapis koridor di dalam benteng. Di tiap koridor dijumpai bukaan berbentuk lengkung (arch).

Bentuk bukaan (arch) ini terdapat di sisi barat.

Benteng ini terdiri dari dua lantai yang dihubungkan dengan tangga. Sekarang tangga sudah hancur, jika mau naik ke atas harus melalui akar pohon ini. Namun, sebaiknya jangan pernah sekali-kali untuk mencoba naik ke lantai dua. Tanpa kita naik pun, Benteng Klingker sudah bersusah payah untuk tetap utuh berdiri dalam balutan akar pepohonan.

Lantai dua benteng di sisi barat. Lantainya sudah hancur.

Ini merupakan dinding benteng sisi barat yang tertutup semak belukar.

Benteng Klingker, sama dengan peninggalan arkeologis pada umumnya selalu dikaitkan dengan tempat yang mengandung unsur mistis. Benteng ini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang melakukan “tapa”. Biasanya mereka datang dari Purwokerto dan sekitarnya. Tempat yang paling sering dijadikan tempat ritual ialah bagian dalam sisi barat. Setiap berkunjung ke sini saya pasti menemukan sisa dupa, kembang, lilin, dan kain putih.

Waktu menunjukkan tepat pukul 12.00 siang. Karena kami terlalu lama di dalam benteng, maka kami harus mendorong perahu untuk sampai ke tempat yang memungkinkan agar mesin dapat bekerja. Air laut biasanya surut selepas zuhur.

Tujuan saya selanjutnya ialah Benteng Karang Bolong. Sampai jumpa Pantai Karang Tengah.

Logistik:
Ongkos menyeberang dari Pantai Teluk Penyu – Pantai Karang Tengah (Benteng Klingker) – Benteng Karang Bolong: Rp 20.000,-. Untuk informasi antar jemput bisa menghubungi Mas Seno (087736634180)

Sumber bacaan:
Lepage, Jean-Denis G.G. 2010. French Fortifications, 1715-1815 An Illustrated History. Amerika: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Perjalanan Menuju Tiga Benteng Cilacap (Bagian I)

2011-08-15T11:18:00.015+07:00

Cilacap, kota kecil di pesisir selatan Jawa Tengah selama ini terkenal dengan pulau Nusa Kambangan tempat para tahanan kelas kakap berada, Benteng Pendem dengan aura mistisnya, mendoan yang maknyus, serta khas dialeg “ngapak” warganya. Cilacap ternyata sejak dulu telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berawal dari surat keputusan pemerintah kolonial pada 4 Desember 1830 yang menetapkan pos Nusa Kambangan masuk dalam garnisun kecil di Pulau Jawa. Pelabuhan yang ada di Cilacap pun dibuka bukan hanya untuk alasan dagang saja melainkan pertimbangan aspek militer-pertahanan. Pada masa perang dulu, pelabuhan Cilacap dirancang untuk keperluan evakuasi ke Australia tanpa melalui Selat Bali dan Sunda. Maka tak heran jika ada tiga benteng di Cilacap, yaitu Benteng Pendem, Benteng Karang Bolong, dan Benteng Klingker (Banjoenjapa). Tiga benteng itu terlalu menggoda untuk dilewati begitu saja. Saya pun sudah lebih dari satu kali kunjungan ke benteng-benteng itu. Biasanya saya menggunakan motor untuk mencapai tiga benteng ini. Namun, kali ini saya ingin menceritakan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum.

Bis Efisiensi merupakan pilihan yang tepat untuk mengawali perjalanan menuju Cilacap. Bis ini menyediakan beberapa kali pemberangkatan ke Cilacap dalam sehari. Jadwal paling awal dimulai pukul 06.00 pagi. Saya hampir ditinggal saat pertama kali menggunakan jasa bis ini karena bis berangkat tepat waktu. Jika telat pun hanya dalam hitungan menit (2 atau 3 menit).

Untuk naik bis ini saya harus datang sebelum pukul 06.00 pagi ke terminal Giwangan. Saya langsung menuju bagian bis luar kota. Sebelum naik bis kita akan diberi nomor tempat duduk, sementara tiket dibayar di atas bis. Harga tiket periode 2011 Rp 40.000. Pelayanan pegawai Efisiensi Jogja-Cilacap cukup memuaskan. Namun, untuk tujuan Cilacap-Jogja petugasnya sedikit menyebalkan. Saran saya, berhati-hati dan waspadalah!!!

Kondisi di dalam bis Efisiensi sangat menyenangkan. Bis ini cocok sekali digunakan untuk perjalanan jauh karena kursi didesain untuk membuat penumpang senyaman mungkin. Saya pasti bersedia menetap di dalam bis ini jika terpampang pilihan seperti itu.

Setelah menempuh perjalan sekitar 4 jam (5 jam jika banyak halangan di jalan) maka saya sampai di terminal Cilacap yang cukup sepi untuk hitungan kota seperti Cilacap.

Di dalam terminal terdapat kios-kios yang menyediakan berbagai kebutuhan. Kios pulsa merupakan kios yang paling banyak saya jumpai di sini. Saya iseng saja mengambil gambar ini karena sedikit aneh. Satu kios menaungi dua operator yang sering perang tarif dan layanan.

Selanjutnya saya mencari angkutan yang melewati kawasan wisata Pantai Teluk Penyu. Tarif per orang Rp 2.500. Angkutan yang menuju ke kawasan ini terbilang langka, hanya satu dua armada. Jalannya pun lambat sekali seperti siput. Pak supir akan “ngetem” di beberapa titik. Perjalanan dari terminal Cilacap menuju kawasan benteng Pendem yang normal ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit bisa menjadi 30 menit dengan angkutan ini. Namun, apa daya, hanya angkutan ini yang mampu saya jangkau tarifnya.

Saya turun di pertigaan Kilang Pertamina. Dari sana saya berjalan kaki menuju Pantai Teluk Penyu sekitar 10 menit. Untuk masuk kawasan Teluk Penyu dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,-. Tarikan retribusi seperti ini rawan penyimpangan. Awalnya saya hanya disuruh membayar Rp 5.000,- meskipun dua kepala yang masuk. Namun, ketika saya minta bukti fisiknya, mereka tidak bisa memberikan jika uang yang dibayarkan hanya Rp 5.000,-. Saya lebih memilih membayar Rp 10.000,- dan mendapatkan bukti fisik berupa tiket ketimbang membayar separuh harga tapi uang yang saya bayarkan tidak jelas “masuk” ke mana. Ketika saya mendapatkan bukti fisik tiket pun tidak menjadi jaminan uang yang saya bayarkan akan sampai pos yang seharusnya. Menurut saya ini tidak adil. Saya diharuskan membayar untuk masuk kawasan yang sebenarnya hanya merupakan tempat transit saya karena harus menyeberang ke Nusa Kambangan. Tarif yang dipatok bahkan lebih mahal ketimbang masuk ke Benteng Karangbolong yang hanya Rp 3.500,-. Saya bingung dengan peraturan yang cukup aneh ini. Mengapa tidak dibuat tiket jaringan. Artinya, wisatawan membayar tiket sesuai dengan tempat tujuan yang ia inginkan. Dan tiap titik tujuan harus dilengkapi dengan pos petugas pemeriksa tiket. Begitu lebih adil. Yang saya permasalahkan pemberlakuan tiket ini tidak diberlakukan kepada semua pengunjung. Para petugas yang jumlahnya sekitar 5 orang sekali jaga itu mengacak wisatawan yang akan mereka kenakan retribusi. Buktinya saya pernah masuk tidak membayar padahal ada petugas di loket tiket itu. Aneh bukan?

Sumber bacaan:
1. Abbas, Novida. 2001. Dutch Forts of Java: A Locational Study. Thesis Master. Singapura: National University of Singapore.
2. Zuhdi. Susanto. 2002. Cilacap (1830-1942): Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
3. Djamhari, Saleh A. 2003. Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830. Jakarta: Yayasan Komunitas Bambu.

Sumber Citra: earthgoogle.com, pencitraan12 April 2010.

Wajah Baru Benteng Ontmoeting, Ungaran

2011-08-14T12:00:00.018+07:00

Tampak depan Benteng Ontmoeting, Ungaran

Tak ada lagi dinding benteng yang kusam di tepi Jalan Diponegoro, Ungaran. Bak keluar dari salon, kini dinding benteng Ontmoetingbersih, putih, dan mulus.

Ada yang berbeda ketika saya mengenali kembali Benteng Ontmoeting -yang juga dikenal sebagai Benteng Willem II-, Ungaran. Cat putih yang memoles tubuhnya begitu putih dan bersih. Ontmoeting bagai baru keluar dari salon kecantikan saja. Kondisi taman di depannya pun seakan tak mau kalah ikut berpoles. Paving block baru dipasang menggantikan yang lama. Semua terlihat rapi dan teratur.

Berbekal informasi dari juru parkir, saya disarankan untuk masuk ke dalam benteng melalui pintu belakang karena sedang ada acara. Cukup menakjubkan bagi saya bahwa si juru parkir mengetahui kalau pintu utama justru yang menjadi bagian belakang benteng saat ini.

Lokasi Benteng Ontmoeting (Sumber: Google Earth, pencitraan 26/06/2007)

Saya melewati bagian sisi selatan benteng. Dinding benteng sudah diplester semen dan dicat putih. Sebagian dinding benteng yang masih asli –belum diplester- sengaja ditampakkan, berukuran sekitar 70 x 70 cm2. Namun, ketika saya melihat dari jarak yang cukup dekat, spesi dinding itu sudah menggunakan campuran semen dan pasir. Seharusnya spesi yang digunakan merupakan campuran dari tumbukan bata, kapur, dan pasir. Ingatan saya langsung melayang ke tembok makam Kotagede yang direnovasi total sejak 2002. Apakah pekerjaan renovasi ini sudah sesuai dengan kaidah dan prosedur yang berlaku dalam memugar cagar budaya?

Dinding benteng yang masih "asli"

Memasuki halaman belakang benteng saya kaget bukan kepalang. Para pekerja tengah asik dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menggergaji kayu, memlester dinding, membuat pondasi, dan memasang keramik. Benteng ini benar-benar bersolek secara modern.

Proses pengerjaan dinding benteng

Dinding diplester dengan campuran semen dan pasir

Separuh dinding benteng yang sudah diplester semen

Saya pun menjelajahi benteng setelah berbincang singkat dengan para pekerja. Saya langsung naik ke lantai dua. Di tiap bastion dipasang tempat duduk yang disponsori Djarum. Lubang untuk tempat prajurit menembak (Embrasure/crenel) diberi palang horizontal. Dan semuanya merupakan warna “baru”. Bahkan pada bastion sisi timurlaut diberi semacam railing (pegangan, biasanya untuk tangga) di pinggir bagian dalam bastion. Jalan patroli dan bastion diberi paving block. Meriam-meriam yang terbuat dari tembaga/kuningan dipasang di tiap embrasure/crenel yang berada di dinding benteng sisi barat. Ukiran Jepara menggantung di bagian langit-langit pintu masuk lantai dua. Pada bagian sisi selatan bangunan turutan sisi barat ditambahkan tangga penghubung antara lantai satu dengan dua. Sementara di lantai satu sebuah pendopo ditambahkan di sisi selatan halaman dalam benteng. Ruang-ruang yang diduga sebagai kamar dilengkapi dengan tempat tidur mewah dan toilet duduk. Semua lantai dikeramik dan diberi batu alam.

Railing pada bastion timurlaut

Embrasure/Crenel yang diberi palang

Ukiran jepara di lantai dua bangunan sisi barat benteng

Bagian bangunan turutan yang terletak di sisi timur sedang dalam proses pengerjaan. Kolom-kolom di bagian atas rencananya akan diperkuat saja –dengan semen tentunya-. Sementara lantai kayu tetap dipertahankan. Lantai ubin semen di bagian bawah sepertinya akan diganti dengan keramik. Menurut pengakuan pekerja, mereka tidak melakukan perubahan apa pun. Semua yang dilakukan semata-mata untuk memperbaiki dan memperkuat bangunan yang berdampak pada semakin panjangnya usia benteng.

Saat tengah asik memotret bagian halaman dalam benteng, saya dipanggil oleh seorang polisi bernama AKP. Bruno (bukan nama yang sebenarnya). Ia menanyakan identitas saya. Untunglah saya membawa lengkap dua KTP. Saya menyerahkan KTP Yogyakarta untuk mempermudah urusan. Lagi-lagi saya mengaku sebagai mahasiswa asal Jogja yang iseng main ke tempat-tempat cagar budaya. Pak Bruno ini jutek sekali. Tatapannya seakan tidak percaya kalau saya datang ke tempat ini murni untuk kepentingan pribadi. Untunglah seorang temannya menyelamatkan saya. Ia menyilakan saya duduk dan memberi sekotak makanan ringan. Sambil menikmati kuwe-kuwe di dalam kotak saya bercakap-cakap dengan si bapak. Ia bukanlah orang yang terlibat khusus di sini. Namun, semua kalimatnya merujuk pada pembelaan -selaku pihak kepolisian- atas renovasi yang sudah dilakukan. Menurut dia banyak pihak yang menentang pengerjaan renovasi ini. Namun, yang terpenting ialah kepolisian mempunyai itikad baik untuk memperbaiki benteng. “Jika diperbaiki semua yang rusak kan harus diganti, kalau hanya ditambal sulam itu namanya bukan memperbaiki,” tuturnya menjelaskan proses renovasi. Ia menyadari bahwa benteng ini masuk kategori cagar budaya. Maka menurutnya renovasi dilakukan tanpa mengubah bentuk asli benteng. Ketika terjadi penambahan pendopo di dalam dan di luar benteng, itu dilakukan semata-mata untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang. Mengingat benteng ini akan difungsikan sebagai balai masyarakat.

Pendopo di halaman dalam benteng

Renovasi yang sudah berjalan sekitar 4 bulan ini menurut penuturan kepala proyek belum pernah melibatkan BP3. Konsultan utama atau arsiteknya semua ditangani oleh kepolisian. AKP. Bruno, “arsitek” dari kepolisian yang bertanggungjawab atas keseluruhan proses renovasi Benteng Ontmoeting.

Pro dan kontra terkait renovasi Benteng Ontmoeting pun mengalir. Pihak yang pro dengan renovasi jelas mendukung semua upaya perbaikan benteng, bagaimana pun caranya. Sementara pihak yang kontra terlihat menentang dan menyayangkan tindakan renovasi yang dilakukan dengan tidak mengacu pada kaidah yang berlaku. Menurut saya, itikad baik dari kepolisian harus diberi respon positif. Sekarang bagaimana caranya menemukan itikad baik ini dengan kaidah pemugaran yang pengetahuannya jelas dikuasai oleh pihak-pihak terkait.

Bangunan turutan sisi barat

Perkuatan pada kolom bangunan turutan sisi timur

(Memori Kamis, 21 Juli 2011)

Saripetojo, Tulang Punggung Tiga Generasi

2011-08-08T00:05:00.012+07:00

Gerbang menuju Pabrik Es Saripetojo

Nun jauh di seberang sana, tersebar negeri-negeri dimana rakyat dan penguasa bahu membahu melestarikan tinggalan budayanya. Yang roboh dibangun kembali, yang hampir roboh diperkuat, dan yang masih kokoh dirawat total. Di sini, di negeri yang sohor dengan gemah ripah loh jinawi-nya, tinggalan budaya itu lebih banyak kehilangan makna dan hancur atas nama ekonomi.

Separuh dinding bangunan berdenah persegi panjang itu telah lenyap sehingga bagian dalam bangunan terlihat jelas. Bagian atap tinggal kerangkanya saja sementara genteng-genteng sudah diturunkan. Ubin-ubin ditumpuk tak beraturan dan dijemur di bagian belakang, di lahan yang dahulu digunakan sebagai sarana olahraga. Beberapa unit wisma juga sudah rata tanah. Begitulah gambaran kompleks pabrik es Saripetojo beberapa waktu yang lalu (20/07). Pabrik es ini berada di RT. 02, RW. 15, Jantirejo, Kaliurang Sondakan, Kecamatan Laweyan.

Tumpukan ubin

Saya hanya mengamati pabrik dari luar saja. Tidak ada orang yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya saat itu. Namun, tulisan “Depo Es Batu; Es Saripetojo” berhasil membuat saya menepikan motor. Seorang ibu sedang menyiapkan minyak goreng untuk memasak sesuatu. Dengan sedikit basa basi dan “penolakan” halus di awal percakapan akhirnya saya mampu meyakinkan si ibu untuk bercerita. Tak lama kemudian muncul suaminya, Pak Broto –bukan nama sebenarnya- yang lantas ikut nimbrung bersama kami.

Depot Es Saripetojo

Pak Broto merupakan generasi ketiga dalam keluarganya yang pernah bekerja di pabrik es Saripetojo. Ia mengabdi selama 36 tahun. Sementara istrinya menjadi salah satu distributor kecil es Saripetojo sejak 25 tahun silam. Dari Saripetojo lah keluarga Pak Broto berhasil bertahan hingga sekarang. Bahkan Pak Broto berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi yang membuka kemungkinan untuk mengukir sejarah baru keluarga ini.

Dengan susah payah saya berhasil mengumpulkan kronologis pembongkaran pabrik es Saripetojo. Menurut Bu Broto pembongkaran dimulai pada 15 Juni 2011. Sementara pabrik resmi ditutup dan tidak beroperasi pada 2 Juni 2011. Saya mencoba memancing Bu Broto perihal sebab penutupan pabrik yang mungkin bisa dikaitkan dengan kerugian perusahaan dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan kebangkrutan. “Nggak, kalo bangkrut nggak, katanya dikontrakkan sama Pak Gubernur, katanya..., ke Ramayana,” tutur Bu Broto. Akibat penutupan pabrik, Bu Broto menyuplai es batu dari pabrik Putri Salju yang dimiliki oleh swasta –Saripetojo adalah BUMN milik pemerintah-.

Kondisi pabrik setelah dibongkar

Menurut Pak Broto sebenarnya pabrik es masih memproduksi es, tetapi dari atasan tidak menghendaki lagi, “ini kan tinggalan Belanda yang masuk cagar budaya,” ujar Pak Broto menekankan nilai penting pabrik es. Mereka kasihan melihat nasib para karyawan setelah pabrik ditutup. Terlebih lagi para karyawan itu masih mempunyai tanggungan anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. “Iya, langsung PHK gitu aja,” tutur Ibu Broto ketika saya bertanya mengenai status karyawan pabrik. Pabrik es ini mempunyai 36 pegawai tetap. Sementara jumlah pegawai hariannya juga termasuk tidak kecil. Menurut Pak Broto seharusnya pemerintah membangun pabrik baru yang dapat menampung karyawan lama. Namun yang terjadi pekerja hanya diberi pesangon saja. Pekerja ini merupakan warga lokal dan warga luar Solo seperti Jawa Timur.

Pabrik dengan dinding yang sudah dihancurkan

Proses penutupan dan pembongkaran pabrik berlangsung sangat cepat. Tidak ada isu yang beredar sebelumnya. Isu pertama muncul sejak dua tahun yang lalu, kemudian menguap. Pada 20 Mei 2011 isu muncul kembali di kalangan karyawan, kemudian pada 25 Mei diadakan rapat. Pada 1 Juni pesangon turun dan pada 2 Juni produksi dihentikan dan pabrik resmi ditutup. Para karyawan yang tinggal di wisma yang berada satu kompleks dengan pabrik juga harus mengosongkan wisma dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Beberapa unit wisma yang sudah dibongkar

Sekarang bangunan sejak 1888 ini tergolek tak berdaya. Protes datang dari warga karena karyawan sudah tidak bisa berkutik lagi. Para pedagang dari pasar tradisional juga turut berpartisipasi dalam demosntrasi menolak pembongkaran pabrik es ini. Karena aksi warga tersebut ditambah lagi dengan kecaman dari berbagai pihak maka pembongkaran pabrik dihentikan sementara sejak setengah bulan yang lalu.

Modal bergerak perusahaan seperti alat-alat, semua "dirongsok", kecuali mobil yang diserahkan ke unit Semarang, Rembang, dan Cilacap yang masih beroperasi. “Sejak mau menggre-menggre gitu ya, jalannya nggak tentu, ya rugi, ya nggak, pusat dimintai bantuan ndak isa,” tutur Pak Broto ketika menyikapi kemampuan pemerintah untuk menyelamatkan pabrik. Menurut beliau sebenarnya pemerintah pusat mempunyai cukup kemampuan untuk membantu. Joko Wi selaku walikota Solo menurut Pak Broto tidak merestui pembongkaran ini. “Dari Joko Wi ga setuju seratus persen, untuk mall sudah banyak di Solo, kota kecil,” tutur Pak Broto.

“Orang kita itu cuman merusak,” tutur Pak Broto sambil menerawang jauh. Inilah ironi di negeri sendiri. Kita seakan malas untuk berurusan dengan hal-hal yang berbau “lawas”. Yang “lawas” itu dinilai tidak bisa menghasilkan manfaat ekonomi sehingga harus kalah dengan kepentingan yang lebih menjanjikan kondisi perut yang lebih terjamin.

Vastenburg, Siapa Punya?

2011-08-06T10:47:00.025+07:00

Gerbang sisi barat benteng

Saya seperti tak mengenali Vastenburg. Benteng itu serupa belantara di tengah kota.

Seorang juru parkir di samping Bank Danamon mengantar saya hingga pintu gerbang benteng sisi barat. Ia kemudian mengenalkan saya dengan Pak Suman, juru pelihara benteng, yang selanjutnya mengantarkan saya ke rumah Pak Carolus -orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga benteng- yang terletak di sisi tenggara benteng.

Bangunan turutan di sisi tenggara benteng, sekarang menjadi tempat tinggal Pak Carolus

Rumah ini merupakan satu-satunya bangunan turutan di luar benteng yang masih utuh. Kami masuk lewat pintu belakang dan menuju beranda belakang rumah. Di sana duduk Pak Carolus dan seorang tamunya. Mereka tampak sedang mengakhiri percakapan. Tak lama kemudian sang tamu pamit pulang. Kini tinggal saya dan Pak Carolus saja bersama beberapa ekor anjing yang duduk manis menunggu tuannya melayani tamu baru.

Pak Carolus hanya mengenakan kaus singlet dan sarung saat itu. Sambil sesekali menghisap rokok yang menyelip di antara jemarinya ia mendongengkan saya tentang Vastenburg. Saya pun tak melewatkan kesempatan emas ini. Selama ini saya selalu dihantui rasa penasaran terkait dengan “raib”nya bangunan turutan yang sangat padat di dalam dan di luar benteng. Mesin pencari Google pun tak mampu menjawab pertanyaan saya. Maka, dengan Pak Carolus lah kemudian saya tumpahkan seluruh pertanyaan yang selama ini mengendap di kepala.

Pak Carolus dapat dikatakan menjadi saksi hidup dari pembongkaran dan penghancuran bangunan turutan di Benteng Vastenburg. Jika kesulitan menggambarkan bangunan turutan di Vastenburg silakan membayangkan bangunan-bangunan yang ada di dalam Benteng Vredeburg. Peristiwa itu terjadi pada 1990 saat Batik Keris berhasil membeli lahan benteng dengan cara tukar guling yang dilakukan pada 1987. Tukar guling antara Batik Keris dan HANKAM itu terjadi lantaran pihak militer membutuhkan tempat tinggal baru bagi para prajurit dan perwiranya. Bangunan-bangunan yang ada dinilai sudah tidak layak huni karena sudah termakan usia. Lahan benteng yang sangat strategis saya pikir menjadi alasan kuat Batik Keris mengambil alih lahan ini dan menukarnya dengan sebidang tanah di Gadingan, Palur. Kemudian dibangunlah asrama Brigif VI KOSTRAD di sana.

Bangunan turutan di dalam Benteng Vredeburg

Batik Keris kemudian “membersihkan” bangunan-bangunan yang sudah uzur itu. Pak Carolus didaulat sebagai mandor atas pengerjaan pembongkaran bangunan-bangunan yang sebagian besar menggunakan kayu jati sebagai material utamanya. Pengerjaan itu terbilang cepat, hanya sekitar 3 bulan untuk bangunan yang ada di dalam benteng dan sekitar 2 bulan untuk bangunan yang ada di luar benteng. Area yang dibongkar juga meliputi lahan tempat Pusat Grosir Solo (PGS) sekarang berdiri. Material hasil pembongkaran di area PGS dilelang oleh Batik Keris. Sementara material di sekitar benteng disimpan di gudang milik Batik Keris. Namun, tak lama kemudian gudang itu terbakar dan memusnahkan semua material bangunan turutan benteng. Ironisnya, ketika pembongkaran ini terjadi pihak yang berwenang dan punya kuasa tidak menunjukkan batang hidungnya.

Bagian dalam Benteng Vastenburg, tanpa bangunan turutan

Sebelum pembongkaran –saya lebih suka menyebutnya dengan istilah “pemusnahan”- terjadi, petugas dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah –saat itu masih Suaka Pelestarian Peninggalan Purbakala- sempat melakukan pendokumentasian benteng. Mereka melakukan pengukuran dan merekam benteng dengan pemotretan. Menurut Pak Carolus, bagi BP3 Jawa Tengah, cagar budaya yang diakui hanyalah benteng dan kanal. Itu saja. Sepertinya saya harus sowan ke BP3 Jateng dan mengklarifikasi mengenai hal ini.

Saya sempat bertanya soal perubahan-perubahan yang terjadi pada benteng, namun Pak Carolus lebih suka saya melakukan observasi terlebih dahulu. Setelah saya selesai mendokumentasikan benteng barulah saya mendapatkan jawabannya. Parit keliling benteng ternyata mengalami reduksi ukuran. Semula parit berukuran 4 m, namun saat direnovasi oleh Batik Keris parit itu sudah tidak berbentuk lagi. Kemudian oleh Batik Keris parit direnovasi, namun dibuat hanya 3 m. Begitu juga jarak antara parit dengan dinding benteng, awalnya 4 m, namun dibuat menjadi 3 m oleh Batik Keris. Itulah salah satu dasar Pak Carolus untuk tidak mempercayai investor. “Mereka hanya peduli soal uang dan keuntungan,” tutur Pak Carolus.

Lahan di dalam dan di luar benteng sekarang statusnya milik banyak orang “berduit.” Lahan itu dikapling-kapling. Robby Sumampouw (PT Benteng Gapuratama) sepertinya memiliki porsi terbesar dari kapling-kapling tersebut. Semua investor yang punya modal itu sekarang tak bisa berbuat banyak. Ibaratnya mereka tidak melakukan gerakan mundur atau pun maju. Rencana-rencana untuk membuat hotel berlantai 15 misalnya, terpaksa disimpan dulu karena kejelasan status yang masih menggantung. Mereka, para investor kemungkinan besar hanya mampu melakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo pada 2012 mendatang.

Sekarang, benteng mangkrak. Saya kaget sekali melihat benteng dalam kondisi mengenaskan. Tanaman liar, rumput, gulma, lumut, jamur, dan tanaman sebangsa yang lain merayakan pendudukan mereka atas dinding benteng yang mulai dibangun pada 1765 ini. Bastion yang pada 2008 saya lihat sedikit putih dengan beberapa titik dipenuhi lumut, sekarang sudah “menghijau” oleh lumut. Rumput liar berdesak-desakan antar sesamanya memenuhi kanal, jalan patroli, bagian atas bastion, dan halaman dalam benteng. Kotoran kambing menggantikan ubin hias pada bangunan di atas gerbang barat. Benteng ini benar-benar hidup segan mati tak mau, seperti zombie di tengah kota.

Bastion sisi baratlaut

Pintu pada dinding sisi utara

Bastion sisi baratdaya

Ubin hias pada bangunan gerbang barat benteng, tertutup kotoran kambing

Bangkai kambing di dalam ruangan gerbang barat benteng

Tumpukan ubin di sudut utara bangunan gerbang barat benteng

Tangga menuju jalan patroli pada dinding sisi utara benteng

Gerbang sisi timur

Bagian dalam bangunan gerbang barat benteng

Bastion sisi baratlaut

Sambil tersenyum getir dan mata berkaca-kaca, Pak Carolus menceritakan kepada saya betapa pentingnya Vastenburg bagi masyarakat Solo. Saat benteng ini masih ditempati oleh KOSTRAD, tidak banyak warga Solo yang tahu bahwa di tengah permukiman padat dengan bangunan militer ini terdapat sebuah benteng yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Solo tempo dulu. “Ada banyak darah yang dikorbankan untuk membangun benteng ini, sebagian besar dari kita tidak melihat sejarah di kepala 17 itu,” tutur Pak Carolus saat menyinggung korban jiwa terkait pembangunan benteng pada 1765. Sejarah perebutan benteng saat kembali diduduki oleh Belanda setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia saja mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Dari Pak Carolus pula saya tahu bahwa peran wanita begitu penting. Para Srikandi Solo yang saat itu tergabung dalam Laskar Putri Indonesia Surakarta menyerahkan jiwa raga demi merebut kembali Vastenburg dari tangan Belanda. Mereka membantu staf Komando, menyelenggarakan dapur umum dan Palang Merah, menjadi penghubung, dan turut serta di dalam pasukan pengamanan. Setidaknya terdapat 130 prajurit wanita yang tergabung dalam laskar itu. Dan semua sejarah itu terkesan menguap seiring zaman, terlindas oleh arus kapitalisme semu. “Saya hanya bisa berharap pada Anda-Anda ini, para mahasiswa,” ujar Pak Carolus sambil menatap saya, tajam. Ia tidak bisa berharap banyak pada masyarakat umum terkait dengan Vastenburg. Memang ada masyarakat Solo yang berjuang untuk membebaskan benteng, namun itu hanya golongan kecil saja. Masyarakat yang dimaksud oleh beliau yaitu para sejarawan, budayawan, dan mahasiswa. Sementara masyarakat umum lainnya masih berkutat di urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. “Boro-boro memikirkan nasib benteng, perut lebih penting, dan saya maklum,” kata Pak Carolus.

Sejak 1990, Pak Carolus memelihara kambing untuk merawat benteng. Juga untuk mencetak salah satu anaknya menjadi sarjana. Maklum, dana yang dikucurkan dari para investor itu tidak mampu menutup biaya pemeliharaan benteng. Saat ini Pak Carolus mempekerjakan seorang juru pelihara yang bertugas membersihkan benteng dengan bayaran Rp 25.000 per hari. Sebelumnya Pak Carolus mempekerjakan dua orang juru pelihara, namun satu orang lainnya terpaksa diistirahatkan. Selain dari kambing, menurut Pak Suman, Pak Carolus juga mengusahakan dana pemeliharaan benteng melalui uang parkir dan ladang jagung di atas bastion benteng. Meskipun benteng ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya pada 2010 (Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.57/PW.007/MKP/2010, 22 Juni 2010), namun menurut pengakuan Pak Carolus belum ada tanda-tanda perhatian dari pemerintah.

Sekarang Vastenburg masih menunggu kejelasan dari para pemangku kebijakan dan pemilik modal. Persoalan status benteng cukup jelas karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Permasalahan terkait lahan yang dimiliki oleh banyak pihak itu kemudian yang akan menentukan nasib Vastenburg ke depannya. Apakah tetap mangkrak seperti ini, dihancurkan dan diganti dengan bangunan lain, atau justru dilestarikan dan diberi fungsi baru yang lebih dekat dengan masyarakat Solo?

PARKIR

2011-08-04T08:31:00.006+07:00

Parkir (memarkir: kata kerja), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Dari pengertian itu setidaknya saya menangkap ada dua elemen penting di dalam hal perparkiran. Yang pertama ialah kegiatan menghentikan atau menaruh kendaraan, yang kedua ialah masalah tempat. Kedua elemen itu jika bebas nilai ekonomis maka sifatnya gratis atau tidak berbayar. Namun, akan berbayar jika mengandung nilai ekonomis karena melibatkan juru parkir. Juru parkir ini ialah orang yang bertugas membantu kita dalam mengatur tata letak, menjaga, dan mengeluarkan kendaraan kita di satu tempat yang sudah disediakan. Untuk jasa itu maka setiap pengendara yang memarkir kendaraan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang ke juru parkir. Ketika si juru parkir tidak melakukan tugasnya berarti kita pun tidak berkewajiban untuk membayarnya. Di beberapa tempat juru parkir biasanya sudah digaji oleh tempat yang bersangkutan, jadi pengendara yang parkir tak perlu mengeluarkan biaya untuk itu.

Tarif parkir memang tidak standar. Kebetulan saya berdomisili di Jogja, dan setahu saya tarif parkir di Jogja sejak 2004 (pertama kali saya merantau ke sini) hingga 2011 tidak pernah mengacu pada satu aturan yang standar, begitu pula mengenai lokasi parkir. Hal itu berbeda dengan yang saya jumpai di Solo. Di beberapa kantong parkir saya menemukan papan informasi mengenai standar tarif sesuai dengan jenis kendaraannya.

Masalah parkir ini terkesan remeh temeh, namun lama kelamaan menjadi monster yang menakutkan. Bayangkan, soal parkir kian hari semakin tidak logis saja. Jika saya berhenti di 10 titik dalam sehari di Jogja, maka saya harus mengeluarkan minimal Rp 10.000 untuk parkir saja. Padahal, saya hanya menaruh kendaraan (motor atau sepeda) saya sebentar sekali di depan sebuah toko untuk keperluan 5 menit. Saya masih dengan jelas dapat mengamati kendaraan saya, memastikan dia aman. Saya pun sebisa mungkin menaruh kendaraan agar tidak mengganggu kepentingan banyak orang. Tapi ketika saya hendak mengambil kendaraan itu, saya harus memberikan uang Rp 1.000 ke juru parkir –yang bisa muncul dari arah mana pun, tak terduga- yang sama sekali tidak membantu saya. Pernah lagi di banyak tempat, saya memarkir kendaraan dan dilarang untuk mengunci setang. Kemudian saya diberi karcis parkir yang di dalamnya memuat informasi bahwa jika kendaraan saya hilang maka itu bukan merupakan tanggung jawab juru parkir. Jiah......bagaimana bisa begitu? Sementara saya dilarang untuk melakukan tindakan pencegahan demi mengamankan kendaraan saya. Belum lagi tarif parkir yang bisa naik berkali-kali lipat sesuai dengan musim liburan.

Kejadian lucu saya alami tadi malam ketika mengantar seorang teman ke atm di daerah kampus Fakultas Peternakan UGM. Saya menunggu di atas motor sementara teman saya masuk ke atm. Saya menepikan kendaraan dan sangat yakin tidak menghalangi jika ada kendaraan yang akan berhenti di dekat atm. Berjarak sekitar 5 m dari atm, seorang juru parkir tengah asyik berkirim pesan singkat melalui telepon genggam di tangannya. Tak lama kemudian datang seorang mas2 dengan motornya dan parkir di depan atm. Dengan sigap si juru parkir menyelipkan kartu parkir ke motor mas2 itu. Kemudian juru parkir ini berjalan ke arah saya dan hendak melakukan hal yang sama.
Juru Parkir: Kian mendekat dan mengambil sepotong kartu parkir.
Saya: Bingung. “Lho Pak, maksudnya apa?”
Juru Parkir: “Ini kartu parkir Mbak.”
Saya: “Iya saya tahu, tapi kan saya nungguin motor saya sendiri Pak.”
Juru Parkir: “Tapi kan temennya Mbak masuk ke atm.”
Saya: “Terus????”
Juru Parkir: “Ya, Mbak harus membayar parkir karena berhenti di atm ini.”
Saya: ?????? “Saya ga mau bayar Pak, wong saya ada di atas motor saya”
Juru Parkir: “Lha ga bisa Mbak, saya kan juga harus nyetor.”
Saya: “Lha, itu urusan Bapak, saya ga merasa harus membayar.”
Juru Parkir: “Saya ga minta Mbaknya yang bayar kok, saya minta temen Mbak yang bayar.”
Saya: “Lho, aneh banget si, temen saya itu datangnya sama saya, saya yang bonceng, saya yang bawa motor, kenapa dia harus bayar. Gini ya Pak, saya kan di atas motor saya, saya ga merasa parkir! Lagian ini area kampus, setiap orang berhak untuk berhenti di mana saja asal ga mengganggu pengguna jalan yang lain dan ga melanggar aturan lalu lintas!!!!”
Juru Parkir: tetep ngotot

Tak lama kemudian teman saya keluar dan saya memberi aba-aba untuk naik ke motor secepatnya. Si juru parkir masih ngotot meminta bayaran. Saya pun tak kalah ngotot. Sangking ngototnya kaki si juru parkir sengaja menahan ban depan saya.
Juru Parkir: dengan tampang super emosi dan mulai mengancam “Ini Jogja lho Mbak.”
Saya: berusaha mundur dan siap-siap cabut sambil mengumpat dalam hati “lha terus hubungannya Pak? Justru harusnya ini Jogja, kenapa yang kecil harus malakin yang kecil juga?!!!”

Seumur-umur saya di Jogja baru kali ini saya ditarik uang parkir sementara saya bersetia menunggu di atas motor. Lucu juga kalau diingat kejadian itu. Bagi saya ini bukan persoalan 1.000 rupiah yang harus saya keluarkan. Saya pasti akan membayar dengan senang hati jika memang si juru parkir melakukan tugasnya dan saya memang berada di area parkir yang semestinya. Kasus seperti yang saya alami itu namanya parkir ilegal. Jika urusannya ingin dibuat rumit bisa saja. Saya akan usut soal bukti retribusinya dan lain-lain. Tapi saya terlalu malas untuk itu.

Saya jadi ingat cerita seorang teman. Ia mempunyai teman Polandia yang sedikit “ngeyel” soal parkir. Si bule ini paling malas membayar parkir di tempat-tempat yang menurutnya bukan lahan parkir legal. Maka, ia pun menjadi musuh seluruh juru parkir di satu kawasan tak jauh dari kampus UGM. Tak jarang ban kendaraannya kempes saat ia meninggalkan kendaraannya hanya beberapa menit saja. Lama-lama saya bakal mengikuti jejaknya. Ketika memang satu tempat itu memang pantas untuk dijadikan parkir dengan nilai ekonomis di dalamnya saya akan terima ketika harus membayar sejumlah uang. Namun, jika parkir itu saya rasa tidak logis maka sampai kapan pun saya tak pernah mau membayar. Coba bayangkan betapa menyebalkan ketika kita sudah membayar sejumlah uang ke juru parkir namun kendaraan kita tidak disentuh olehnya. Ia membiarkan kita mengeluarkan sendiri kendaraan kita dan melengos pergi setelah mendapatkan uang yang diinginkannya. Terlihat seperti preman saja para juru parkir yang seperti itu.

Seandainya saja pihak yang berwenang tidak segera membuat kebijakan yang tepat guna perihal parkir ini maka “kantong-kantong” parkir ilegal akan tumbuh subur. Semakin banyak juga pemalak-pemalak kecil yang menyamar sebagai juru parkir. “Modalnya gampang, rompi oranye bertuliskan juru parkir,” ucap seorang teman yang juga kesal dengan ulah juru parkir gadungan ini.

Bonus Liburan ke Purworejo

2011-07-29T11:47:00.019+07:00

Suasana pagi di Purworejo

Pagi di Purworejo mampu membuat badan menggigil dan gigi gemeretak di musim pancaroba ini. Dalam kondisi seperti ini menarik selimut dan membenamkan badan di dalamnya lebih menarik. Namun, kabut pagi di luar sana terlampau menggoda untuk dilewatkan.

Belum genap pukul 06.00 pagi si Tong sudah menarik selimut dan membangunkan saya. “Jadi lihat stasiun ga?” ujarnya singkat. Semalam kami memang berencana untuk melihat stasiun Jenar dan keliling-keliling kota sebentar untuk mengisi beberapa jam di Purworejo. Jalan-jalan ini merupakan bonus saya karena telah mengantar Tong ke tempat budenya di daerah Kauman, Bagelen, Purworejo. Mengingat bonus yang tidak boleh dibuang begitu saja akhirnya saya harus berjuang melawan godaan selimut yang hangat dan menyerahkan diri pada dinginnya pagi Purworejo yang hampir menyamai dinginnya pagi Dieng.

Kabut masih menggantung di jalan-jalan. Perbukitan Kalimaro masih gelap di timur sana. Matahari mulai menampakkan diri perlahan. Beberapa orang petani mulai turun ke sawah. Dan saya menggigil menahan dingin dibonceng si Tong.

Kami hanya mengantongi informasi yang diberikan Mas Erwin –ipar si Tong- untuk melacak keberadaan stasiun Jenar. Kami melewati Gereja Kristen Jawa Jenar yang berdiri sejak 1933. Saya sempat memotret beberapa sudut bangunan. Gereja ini berada tak jauh dari Pasar Jenar Wetan. Kami tak sempat masuk ke pasar. Saya juga tidak memotret pasar, hanya mengambil video suasana pasar.Sebagian dari pedagangnya menggelar dagangan di pinggir jalan, hampir seperti pasar tumpah. Motor-motor yang diparkir, para pengantar yang setia menunggu, becak, semua tumpah ruah di pinggir jalan. Ada yang menarik perhatian saya yaitu pedagang karung bekas. Terdapat tiga pedagang yang menjual karung-karung bekas beras. Karung yang dijual bukan karung goni melainkan karung putih biasa.

Gereja Kristen Jawa sejak 1933

Stasiun Jenar pagi ini sedikit diramaikan oleh para penjemput yang menunggu kedatangan kerabat dan handai taulannya. Stasiun ini jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Saya pikir stasiun ini termasuk stasiun lama dengan bangunan fisik yang mempunyai karakteristik tersendiri. Saya sempat bertanya berkali-kali dengan Tong saat memasuki stasiun, “Bener ini stasiun lama Tong?” Si Tong hanya menaikkan bahunya. Di hadapan saya berdiri sebuah bangunan kecil yang tampak sangat baru. Menurut keterangan petugas, bangunan ini merupakan bangunan baru yang didirikan beberapa tahun belakangan ini –dia juga lupa tahun pastinya-. Beliau mengatakan bahwa stasiun lama hanya menyisakan sumur. Semua bangunannya sudah dibongkar.

Stasun Jenar

Tampak depan Stasiun Jenar

Stasiun Jenar yang terletak di Desa Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, ini dilewati semua kereta dari Jakarta. Namun, hanya kereta ekonomi yang singgah di sini. Si Tong sudah menyambangi stasiun ini saat kecil dulu (mungkin sekitar pertengahan 1990an). Dia tampak kesulitan mengingat bagaimana wujud fisik stasiun ini. Baru setelah melihat stasiun Purworejo, ia mengatakan kepada saya bahwa menurut ingatannya bangunan stasiun Jenar tidak jauh berbeda dengan stasiun Purworejo, dengan ukuran yang lebih kecil tentunya. Stasiun Jenar yang baru dibangun sekitar 50 m di sisi timur stasiun yang lama. Stasiun ini dilengkapi dengan wisma yang terdiri dari beberapa kamar. Di sisi barat stasiun masih dijumpai rumah-rumah indis, salah satunya dilengkapi dengan sumur tua di depan rumah. Saat memotret salah satu rumah itu, saya tidak sengaja melihat angka tahun 1939 di dekat bantalan rel.

Angka tahun di dekat bantalan rel

Bekas sumur di Stasiun Jenar

Selanjutnya kami menuju kota. Sebelum memasuki kota kami melalui perbaikan jalan. Selalu saja seperti ini, dimana-mana dilakukan perbaikan jalan. Beberapa bulan ke depan masih juga dijumpai perbaikan jalan di tempat yang sama. Pyuh......

Alun-alun Purworejo menyambut kedatangan kami. Namun, kami harus berputar untuk bisa mengelilingi alun-alun ini. Maka, secara tidak disengaja kami singgah sebentar di Stasiun Purworejo. Saat ini stasiun hanya difungsikan sebagai tempat pelayanan tiket dan sebuah ruangannya dijadikan warung soto. Stasiun ini sejak dahulu memang hanya melayani rute Kutoarjo-Purworejo. Menurut ingatan Tong, hanya dua gerbong yang digunakan. Ukuran relnya pun kecil. Sejak November 2010 stasiun ini ditutup untuk sementara. Menurut bapak penjaga, stasiun akan diperbaiki, dipersiapkan untuk melayani rute Jakarta. Memang, jalur rel mentok ke permukiman penduduk, tidak seperti di stasiun-stasiun lainnya. Dari sisi arsitektur, stasiun ini tergolong berarsitektur cantik. Hampir sebagian besar bangunannya masih asli.

Tampak depan Stasiun Purworejo

Sebelum keliling alun-alun Tong membawa saya melewati Kandang Kebo, sebuah kompleks militer di Purworejo yang didominasi bangunan-bangunan lama. Setelah itu saya juga sempat memotret sebuah gereja dengan arsitektur lawas. Sayangnya saya lupa mencatat nama gereja ini.

Entah mengapa ingatan mengantarkan saya kepada pernyataan sebuah tulisan di KOMPAS. Penulis menyebutkan bahwa alun-alun Tuban termasuk yang terbesar di Pulau Jawa. Menurut saya alun-alun Tuban bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alun-alun Purworejo. Oke, kita lepaskan dulu sisi sejarahnya. Dari segi keramahan sebuah ruang publik, menurut saya alun-alun Purworejo lebih bersahabat. Luas, tanpa pagar, tempat duduk, bale-bale, dengan dua pohon beringin di tengah, dan pohon-pohon di pinggirnya. Ideal sekali sebagai tempat untuk mboi. Namun, saya hanya merekam alun-alun lewat video saja.

Tong mengajak saya untuk melewati Sungai Bogowonto, sungai purba. Saat ini lalu lintas dipindahkan ke jembatan baru yang dibuat di samping jembatan lama (rehabilitasi 1972). Di atas jembatan lama ini lah dulu Tong kecil dan kakaknya bersepeda sambil menikmati pemandangan sungai purba. Sekarang Bogowonto diabadikan sebagai nama moda transportasi kereta ekonomi AC yang melayani rute Jakarta-Kutoarjo. Kereta murah yang menyenangkan, sama seperti ketika saya menikmati keindahan sungai ini.

Jembatan lama dan baru di atas Sungai Bogowonto

Sungai Bogowonto

Pasar Krendetan kemudian menjadi tujuan kami selanjutnya. Kami memarkir motor di rumah orang tuanya Mas Erwin. Pasar Krendetan ini termasuk pasar tradisional. Di sampingnya dibangun terminal khusus untuk agribisnis. Di dalam pasar terdapat beberapa bangunan yang menjadi los/lapak para pedagang. Bentuknya hampir sama dengan Pasar Legi di Purwokerto, hanya saja masih ada bagian-bagian yang terbuka. Kami membeli serabi di sini. Ibu Salimah, penjual serabi asal Guyangan, Purwodadi, Purworejo, ini berjualan sejak 1975. Ia menemukan resep sendiri dan tidak menurunkan kepada anak-anaknya. Menurut Bu Salimah, anak-anaknya tidak ada yang berkeinginan melanjutkan usaha ini karena malas bergaul dengan asap. Setiap harinya ibu Salimah menghabiskan 4 kg adonan, kecuali pada hari pasar (Rabu dan Sabtu), ia bisa menghabiskan 8 kg adonan. Serabi yang dijajakan mempunyai dua rasa, manis dan gurih. Bu Salimah tidak ingin menambah rasa karena biaya produksi akan membengkak. Saat ini satu serabi Bu Salimah dijual seharga Rp 1.000. Ia berangkat pukul 04.00 dari rumahnya di Guyangan dan menempuh sekitar 10 menitan untuk sampai di Krendetan. Barulah ketika sampai di pasar ia akan membuat adonannya. Rasa serabi Ibu Salimah tergolong enak menurut saya. Dibandingkan serabi di Jalan Bank, Purwokerto, saya lebih suka cita rasa serabi ini. Selain serabi, kami juga membeli kuwe ketan hitam dengan rasa yang gurih.

Pasar Krendetan

Suasana di dalam Pasar Krendetan

Ibu Salimah

Tong mengajak saudaranya Oca dan Oci untuk nyekar ke makam simbahnya yang berada di belakang masjid Sunan Geseng. Saya hanya menunggu di pintu makam. Saya ngobrol sebentar dengan seorang bapak yang sedang memberi makan ikan lele jumbonya. Ia memelihara lele jumbo karena bibit lele lokal sulit ditemukan. Bapak ini sepertinya salah satu juru kunci masjid. Ketika saya tanya tentang Sunan Geseng, si bapak kelihatannya tidak begitu banyak tahu. Yang ia tahu masjid ini usianya sangat tua, sudah ada jauh sebelum buyut dari buyutnya ada. Sunan Geseng sendiri menurut pengetahuannya adalah Cokrowijoyo (Cokrojoyo) salah satu pengikut Diponegoro. Cokrojoyo ini kemudian berguru ke Sunan Kalijaga. Karena suatu kejadian yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga, maka nama Cokrojoyo kemudian disebut juga sebagai Sunan Geseng.

Masjid Sunan Geseng

Tak jauh dari masjid terdengar suara kereta mendekat. Dengan spontan Tong, Oca, dan Oci berlarian untuk melihat kereta lewat. Si Tong kecil dan kakaknya melakukan ritual yang sama saat kecil dulu, berlari untuk melihat kereta.

Setelah itu saya mengabadikan lapangan voli yang ternyata mengandung cerita mistik. Semalam saya hampir tidak berhasrat ke kamar mandi gara-gara mendengar cerita-cerita mistik di sini. Jadi, beberapa waktu yang lalu Bude Ginem (seorang penduduk lokal) melihat “sesuatu” yang tidak dilihat teman-temannya. Suatu malam sepulang pengajian dari tempat yang jauh, rombongan mengantarkan Bude Ginem terlebih dahulu ke rumahnya, karena rumah si bude ini yang paling jauh. Beberapa meter sebelum melewati Masjid Sunan Geseng, Bude Ginem melihat keramaian di lapangan voli yang letaknya di depan masjid itu. Tak dinyana ternyata lapangan voli itu diramaikan oleh para pocong. Para pocong yang sedang main voli lebih tepatnya. Ada yang bertindak sebagai wasit, suporter, pemain, bahkan ada juga yang sedang pemanasan. Sontak saja Bude Ginem mengunci rapat mulutnya dan menanggung derita ini sendirian. Jika secara spontan ia menceritakan langsung di tempat kejadian, bisa-bisa satu rombongan itu menginap di rumah Bude Ginem. Para pocong sehat itu menjadi topik utama di malam kedatangan kami. Masih banyak cerita mistik lainnya. Tentang kaki yang berjalan tanpa tubuh di dekat rel. Ternyata di rel tersebut pernah terjadi kecelakaan yang menelan belasan korban jiwa. Gara-garanya rel tidak dilengkapi dengan palang. Wajar saja sekarang pos penjaga di dekat rel diramaikan oleh musik SKJ, supaya tidak krik krik ketika berjaga sendiri. Ada juga hantu ambulan. Mistik di kampung halaman ibunya Tong ini menarik juga untuk dikulik. Tapi tentunya saya tidak akan sendirian, :D

Lapangan voli tempat para pocong olahraga

Setelah puas beberapa jam menikmati bonus liburan di Purworejo, kami pulang ke rumah bude. Kami berkumpul di dapur dan beramai-ramai menikmati kuwe hasil “buruan” di pasar Krendetan tadi. Selanjutnya si Tong, Oca, dan Oci membantu Bude memasak oseng tempe cabai hijau yang enak sekali. Selepas makan siang, bonus liburan saya resmi berakhir masa aktifnya. Kami kembali lagi ke Jogja dan memulai rutinitas seperti biasa.

Bahan baku oseng-oseng cabai hijau yang maknyus

(Memori 5 Juli 2011)

Pecinan Semarang: Kelenteng, Lunpia, Wayang Potehi, dan Rumah Arwah

2011-05-19T18:37:00.012+07:00

Di pecinan Semarang tidak hanya ada deretan rumah beratap Ngang Shan. Di dalamnya ada potongan cerita, yang masih hidup bergelora dan yang kian terpinggirkan. Bagaimana jika cerita itu lenyap sepuluh tahun lagi?

Bis Nusantara mengantarkan kami ke Semarang pagi ini (18/05). Kami sengaja memilih keberangkatan paling awal, yaitu pukul 06.00 pagi untuk menghindari kemacetan di jalur Magelang. Dalam waktu kurang lebih tiga jam kami sampai di terminal Banyu Manik, Semarang. Dari sana kami melanjutkan perjalanan menuju Kota Lama dengan angkutan jurusan Banyu Manik – Johar.

Satu titik utama yang akan kami datangi hari ini adalah kawasan Pecinan. Untuk masuk ke sana kami terlebih dahulu menyisir sebagian kawasan Kota Lama. Kami mengambil titik awal keberangkatan di Gereja Blenduk. Sekitar 15 menit perjalanan dengan jalan kaki akhirnya kami sampai di kawasan Pecinan. Begitu sampai kami langsung memasuki Gang Lombok. Gang ini sangat bersahabat di telinga saya karena di dalam gang ini lah Kelenteng Tay Kak Sie dan lunpia legendaris Semarang berada.

Gang Lombok

Saya mengunjungi Tay Kak Sie sudah lebih dari satu kali. Tapi selama kunjungan itu saya belum pernah sekali pun berjumpa dengan pengurusnya. Pun dalam kunjungan kali ini, saya masih belum berhasil bertemu pengurusnya.

Tay Kak Sie atau disebut juga sebagai Kelenteng Besar, merupakan kelenteng yang didirikan di Kang-kie atau pinggir kali yang sekarang dikenal sebagai Gang Lombok. Awalnya kelenteng ini berada di dekat Bale Kambang, yang sekarang dikenal sebagai Gang Blumbang. Masyarakat menamakannya Kwan Im Ting. Ketika kelenteng ini selesai dibuat maka diadakanlah perayaan dengan beragam keramaian. Hingga 1771, sebagian kalangan atas dari golongan Tionghoa menganggap bahwa letak Kwan Im Ting ini kurang bagus. Setelah melakukan beberapa kali perundingan, akhirnya masyarakat sepakat untuk memindahkan Kwan Im Ting ke Gang Lombok.

Kelenteng Tay Kak Sie

Tidak tanggung-tanggung, tukang dari Tiongkok sengaja diundang untuk membangun kelenteng yang baru ini. Dana untuk membangunnya pun terbilang cukup besar. Orang harus meminta ampun dulu sebelum membangun kelenteng. Setelah lebih kurang satu tahun pengerjaan maka Tay Kak Sie pun siap digunakan.

Setelah Tay Kak Sie berdiri maka patung dari Kwan Im Ting pun mendapatkan rumah yang baru. Untuk kepentingan pemindahan tersebut dilakukan upacara yang sangat meriah. Wayang Potehi (pow-tee-hie) khusus diundang dari Batavia untuk meramaikan acara tersebut. Wayang itu diperbolehkan main hingga dua bulan lamanya. Dan ternyata pertunjukan wayang potehi itu adalah untuk yang pertama kalinya di Semarang.

Terkait dengan wayang potehi, kami juga mencoba untuk menemukan dua orang dalang wayang potehi yang masih ada di Semarang. Pak Bambang Sutrisno, atau lebih akrab disapa Engkong oleh para tetangganya, adalah salah seorang dari dua dalang tersebut. Berbekal info dari blog yang saya baca, maka setelah makan siang di kantin pujasera sekitar kelenteng Tay Kak Sie, kami menyusuri Gang Lombok untuk mencari beliau. Setelah bertanya ke salah seorang warga, kami pun diberitahu kediaman Engkong Bambang. Ternyata kami tak langsung bisa bertemu beliau. Ketokan-ketokan di pintu yang tak kunjung mendapat respon membuat kami memutuskan untuk berkeliling dulu lalu kembali lagi agak sorean.

Sore harinya, kami kembali lagi ke Gang Lombok, melintasi SD Kuncup Melati, dan memberikan ketokan di pintu kediaman Engkong. Namun, setelah berkali-kali mengetok kami juga tak mendapatkan respon. Kami pikir mungkin belum berjodoh untuk bertemu dengan Engkong. Hingga saat akan keluar dari Gang Lombok kami dicegat oleh seorang bapak yang kemudian memberitahu bahwa Engkong sedang makan di warung. Terimakasih untuk si bapak yang sudah mencegat kami dan memberikan informasi berharga mengenai keberadaan Engkong.

Warung yang kami masuki adalah juga warung yang berada di pinggir kali. Tidak luas ukurannya, hampir menyerupai warung-warung Tegal biasa yang menjajakan panganan kelas ringan hingga berat. Dan di sanalah Engkong Bambang menyantap menu makan siangnya. Perawakannya kurus dengan rambut yang sudah memutih. Namun, tatapan matanya masih sangat tajam. Kami langsung memperkenalkan diri kepada Engkong. Dan dia menyambut hangat saat-saat perkenalan kami itu. Di sela-sela waktu kosong sembari menunggu keberangkatan untuk pentas di Jakarta, Engkong melayani kami dengan sekotak penuh cerita yang menarik.

Profesinya sebagai dalang tak perlu diragukan lagi. Dia menceritakan banyak hal kepada kami. Tentunya seputar Wayang Potehi dan dirinya. Engkong berkenalan dengan wayang ini secara tidak sengaja. Saat itu dia sedang membantu berjualan di pasar dan bertemu orang yang mengajaknya untuk bermain musik. Dari sana Engkong kemudian berkenalan dengan wayang potehi dan terus mengasah ilmu dengan mengikuti berbagai rumah produksi Wayang Potehi. Pementasan perdananya terjadi pada 1961 di Karawang. Saat itu ia mendapat upah 25 ketip (25 sen) untuk sekali pentas. Kemudian pada 1963 ia pentas di Blora, 1964 di Paalmerah (Jakarta), 1967 di Karawang yang dicampur dengan lenong Bandung, pada 1970 di Meester Cornelis (Jatinegara), lalu sempat di Padang, Palembang, Lampung hingga Bali. Ingatannya masih sangat jernih, terlihat pada rentetan tahun dan tempat pementasan yang runut. Saya sampai kewalahan untuk mengingatnya karena tidak mempersiapkan alat perekam sebelumnya.

Kemudian Engkong menceritakan naskah-naskah yang sering ia pentaskan. Engkong sangat sering menyebut naskah Sudiro (Si Jin Kui). Lalu ada juga naskah Putra Mahkota Kediri, Siluman Kerbau Hijau, Kera Sakti, dan masih banyak lagi (saya lupa, :D). Saya cukup sulit untuk mengikuti cerita Engkong, karena wayang potehi ini masih menjadi “obyek” asing bagi saya. Saya terjebak pada isu wayang potehi saat mengambil mata kuliah Etnografi Cina di Indonesia. Saat itu saya hanya mengacu pada referensi yang tersedia di kamus besar “Mbah Google.” Tidak menyangka ternyata saat ini bisa langsung bercakap-cakap dengan ahlinya.

Kalau mendengar beberapa naskah yang diceritakan Engkong, sangat mungkin jika pementasan wayang potehi ini memakan waktu lama. Bisa sampai hitungan bulan (1-2 bulan) tergantung permintaan si pemilik hajat. Secara garis besar pementasan wayang potehi dibagi ke dalam dua sesi dalam sehari. Sesi pertama dimulai dari pukul 3 sore hingga pukul 5, kemudian istirahat. Selanjutnya pementasan akan mulai pada pukul 7 hingga 10 malam. Standar Engkong pun tinggi. Beliau tidak mau memotong-motong naskah. Semua ia mainkan apa adanya, haram untuk korupsi naskah.

Tidak hanya bercerita, Engkong juga menawarkan kami untuk melihat tiga boneka potehi miliknya di kediamannya. Lalu, dengan semangat 45 kami pun pindah tongkrongan ke rumah Engkong. Rumah Engkong sama dengan rumah-rumah lainnya di pinggir kali ini. Lantai satu rumah hanya berukuran kurang lebih 1 m x 3 m. Sehari-hari Engkong lebih banyak menghabiskan waktu di lantai dua. Saya tidak tahu pasti ukurannya karena tidak melihat langsung. Engkong sendiri mempunyai keinginan untuk mengontrak sebuah rumah yang memiliki ruang tamu agar ia bisa menjamu tamu dengan leluasa.

Engkong memperagakan cara memainkan Wayang Potehi

Engkong yang kelahiran 1938 ini mengaku resah karena tidak mempunyai penerus. Ia menyatakan bahwa di Semarang hanya tinggal dirinya dan dalang Thio Tiong Gie. Sekarang pun, posisinya adalah bagian dari kelompok Surabaya. Menurutnya anak muda Semarang gengsi jika harus menjadi dalang Potehi. “Mereka lebih suka ngamen daripada mendalang Potehi,” tuturnya. Pun ketika disinggung soal regenerasi dalam keluarganya. Cucunya, Leo, juga tidak tertarik mendalang. Ia hanya beberapa kali mendampingi Engkong mendalang, tapi tak pernah tertarik untuk menyulap tangannya menjadi boneka yang berbicara. “Menjadi dalang potehi itu gampang-gampang susah. Kalo tangannya kaku tetap saja ga pernah bisa jadi dalang potehi,” ujar Engkong sembari memperagakan kepiawaiannya dalam “mengolah” gekstur boneka potehi di tangannya. Kalau melihat Engkong asyik dalam dunia wayang potehinya seperti ini, rasanya miris sekali dengan kenyataan bahwa budaya ini terancam keberadaannya, baik nilai dan pelakunya.

Sebelum bertemu Engkong, kami sempat mencari kelenteng pertama di kawasan Pecinan Semarang. Kelenteng itu berukuran kecil. Apabila biasanya pada bagian bubungan atap terdapat mutiara yang diapit dua naga, maka kali ini beganti menjadi padi dan hasil bumi. Saya cukup tertegun sejenak melihat pemandangan yang jarang saya jumpai di kelenteng yang lain. Namun, saya menemukan foto lama yang menggambarkan kelenteng belum dilengkapi dengan bubungan atap berhias seperti sekarang. Di foto itu bubungan atap masih polos tanpa ornamen apa pun.

Mas Sapto yang menyambut kami siang itu. Ia adalah penjaga kelenteng yang kebetulan bertugas jaga untuk bagian siang selama satu minggu ini. Karena baru bertugas di sini (kurang lebih 3 tahun), Mas Sapto tidak bisa memberikan banyak informasi mengenai kelenteng pertama ini. Untungnya kami dikenalkan dengan Pak Halim, seorang sepuh yang biasa bersembahyang di kelenteng ini. Informasi dari beliau pun hanya sepotong-sepotong saja. Tapi lumayan cukup membantu untuk memberikan gambaran tentang perubahan luas kelenteng.

Kelenteng yang dikenal sebagai Sio Hok Bio ini merupakan monumen pertama simbol kemakmuran orang Tionghoa di kawasan ini. Ketika kelenteng ini selesai dibangun (sekitar 1753), maka didatangkanlah Toapekong langsung dari Tiongkok. Saat Toapekong tiba, diadakan upacara penyambutan di muara. Dari sana kemudian Toapekong dibawa ke dalam kelenteng. Pesta dan perjamuan dibuat pada malam harinya. Tentunya wayang potehi belum ditampilkan saat itu karena dalang wayang ini belum ada di Semarang.

Hio di kelenteng Sio Hok Bio

Posisi kelenteng yang berada di mulut jalan menyimbolkan pertahanan terhadap marabahaya. Orang Tionghoa pada umumnya percaya bahwa marabahaya itu akan datang dari mulut jalan. Jadi, keberadaan dewa-dewa di kelenteng itu akan mengecilkan nyali para marabahaya yang akan memasuki kawasan ini.

Pasar Gang Baru yang berada tepat di depan kelenteng

Terkait dengan monumen, kami juga menemukan sebuah rumah yang digunakan sebagai lokasi syuting film “?” garapan Hanung Bramantyo. Penemuan itu juga tidak sengaja saat kami harus menemukan satu titik di sekitaran Gang Cilik. Saya pikir jika filmnya si Hanung itu kontroversial dan menyedot banyak perhatian publik, bukan tidak mungkin tempat-tempat yang dijadikan lokasi syuting diberi piagam khusus dengan keterangan singkat. Itu sejarah baru, bukan?

Rumah si Menuk dalam film "?"

Tak jauh dari rumah itu, terdapat sebuah rumah tempat membuat rumah arwah dan peralatan sembahyang lainnya. Saat kami datang ada tiga orang yang sedang sibuk membuat sebuah rumah arwah dengan desain yang sangat modern. Seorang di antaranya adalah pemilik dari usaha ini, Bapak Ong Bing Hok, yang sedang sibuk membuat elemen pelengkap untuk rumah arwah.

Rumah arwah dengan desain kontemporer

Pak Ong menyambut kami dengan sangat ramah. Untuk meladeni kami, ia terpaksa harus menunda pekerjaannya (maaf ya Pak, :D). Pak Ong adalah generasi keempat dari usaha rumah arwah ini. Ia memperoleh keterampilan membuat rumah arwah dari kakek dan orang tuanya. Pesanan rumah arwah ini tak hanya datang dari sekitaran Semarang, tapi juga datang dari Jogja, Pekalongan, dan Tegal. Menurut Pak Ong, rumah arwah ini dikirimkan kepada orang yang meninggal “baru.” Menurut hitungannya orang meninggal “baru” ini adalah masa-masa orang meninggal selama tiga tahun. Tapi tak jarang dijumpai pelanggan yang memesan rumah arwah untuk orang yang meninggal “lama” (masa lama meninggal di atas tiga tahun). “Ada satu pelanggan dari Jogja yang sudah memesan rumah arwah sebanyak empat kali, satu memang ditujukan untuk orang tuanya yang meninggal “baru,” sementara sisanya dia kirimkan untuk saudara-saudara lainnya,” tutur Pak Ong menjelaskan tentang pelanggan yang jatuh cinta dengan bentuk dan desain rumah arwah sehingga memesan lebih dari satu kali.

Masa-masa yang paling baik untuk mengirimkan rumah arwah adalah masa meninggal ke 49 hari, jika dalam budaya jawa bertepatan dengan masa selapanan atau 40 hari. Jika pengiriman dilakukan sebelum masa itu, menurut Pak Ong akan sia-sia saja karena si arwah belum sampai ke alam sana. Ketika disinggung soal desain yang sudah terlalu kontemporer, Pak Ong menjawab bahwa keinginan konsumen kian hari kian berbeda dengan yang dulu. Seleranya sudah mengikuti tren masa kini. Maka, tak heran jika rumah-rumah dengan arsitektur Cina sudah tak dilirik lagi sebagai model rumah arwah. Bahkan rumah arwah masa kini juga dilengkapi dengan parabola. Kendaraan yang dikirimkan pun mulai bergeser, dari tandu menjadi mobil atau vespa.

Oh iya, satu hal yang tak boleh terlewatkan jika mengunjungi Pecinan Semarang. Lunpia Gang Lombok adalah hal yang wajib untuk dicicipi selama di sini. Menurut saya lunpia ini adalah lunpia terenak dari banyak lunpia yang pernah saya coba. Aroma rebung sama sekali tidak terasa di sini. Isinya yang merupakan campuran rebung, telur, dan udang ini begitu pas ketika mendarat di lidah. Mau yang goreng atau yang basah sama saja, sama-sama enak. Jika kondisi warung tidak begitu ramai, kita bisa leluasa melakukan wawancara eksklusif dengan empunya pemilik warung. Sayangnya, saat kami bertandang ke sini sedang ada acara syuting untuk acara Trans TV. Jadi, kami tidak banyak membawa informasi selain rasanya yang sulit dilupakan itu.

Lunpia Goreng Gang Lombok

Sepertinya tak cukup waktu satu hari untuk mengulik lebih dalam Pecinan Semarang. Sudah 7 jam lebih saja baru beberapa titik yang mampu kami datangi. Saya yakin masih banyak titik potensial yang mampu membawa kita ke masa-masa awal Pecinan Semarang ini dibentuk. Mungkin, waktunya bisa lain hari lagi. Mungkin juga saya akan datang kembali ke sini hingga malam, melebur bersama merah hangat nuansa SEMAWIS di Gang Warung. Bercengkerama dengan tokoh lokal sambil menikmati segelas wedang jahe.

Referensi:
Joe, Liem Thian. 2004. Riwayat Semarang. Jakarta: Hasta Wahana

Paket Komplit Purwokerto: Diawali Dari Bogowonto, Diakhiri Dengan Dewi Sri

2011-04-29T08:38:00.017+07:00

Purwokerto adalah kota yang sering tertukar dengan Purwakarta dalam pikiran kanak-kanak saya. Kota ini juga nyaris hilang dalam ingatan saya. Kenapa? Saya pernah mengunjungi kota ini pada awal 2009 untuk sebuah pekerjaan, tapi nyaris tak bisa mengingat bahwa saya pernah menginjakkan kaki dan melewatkan satu malam di kota ini.

Menuju Purwokerto

“Mari kita rayakan masa pengangguranmu di Baturraden, Nu,” begitu ajakan teman saya beberapa bulan yang lalu. Tanpa diajak pun saya memang berniat untuk melancong ke Purwokerto. Selain ingin mengunjungi seorang teman dan museumnya, saya juga hendak mencicipi Bogowonto membelah alam indah Bumiayu. Jadi, tak perlu berpikir lama-lama, saya putuskan saja menghabiskan masa liburan (22-24/04) yang lumayan panjang kemarin untuk main ke Purwokerto. Untuk kepentingan yang super penting ini saya mengajak serta seorang teman.

Kami memulai perjalanan dari Stasiun Senen. Bogowonto yang akan mengantar kami dijadwalkan berangkat pukul 09.20 dari Stasiun Jatinegara, berarti sebelum itu dia sudah harus tiba di Senen. Namun, karena satu dan lain hal Bogowonto baru tiba sekitar pukul 09.40. Tak apalah, saya mulai terbiasa untuk memahami keterlambatan jadwal keberangkatan transportasi umum.

Bogowonto

Ketika Bogowonto mulai memasuki Senen, saya tersenyum puas. Tampilan luarnya masih segar, begitu pula bagian dalam. Semua tampak masih baru. Formasi tempat duduk dibuat sama seperti kereta ekonomi, empat kursi saling berhadapan. Tidak ada kipas angin yang menempel di langit-langit kereta karena sudah digantikan oleh AC. “Mesin” informasi elektrik pun tersedia di dinding dalam bagian depan dan belakang gerbong. Mesin itu memberikan informasi mengenai stasiun yang akan kita singgahi dan memberikan kalimat-kalimat pelayanan yang mungkin bisa menaikkan kadar rasa senang penumpang. Namun, rasa takjub dan senang itu hanya mampu bertahan beberapa saat saja. Selepas dari Stasiun Bekasi, AC di gerbong kami tidak berfungsi. Begitu pula dengan “mesin” informasi. Maka, dalam kondisi gerbong yang kian sesak selepas dari Stasiun Jatinegara, kami menikmati perjalanan bersama Bogowonto tanpa AC. AC baru kami rasakan lagi setelah beberapa stasiun menjelang stasiun tujuan kami, Purwokerto.

Stasiun Purwokerto tergolong stasiun lawas yang sudah ada setidaknya sejak 1916. Dengan ukuran yang tidak begitu besar, stasiun ini tampak bersih dan tertata rapi. Beberapa pedagang mengenakan seragam resmi, meski terkadang diganti ketika kereta yang singgah berlalu pergi. Terdapat papan informasi yang dilengkapi dengan ikon. Ada juga tempat nongkrong yang lumayan nyaman sembari menunggu kereta tiba. Sayangnya, bagian fasade bangunan sudah berubah, tidak sama lagi dengan kondisi 1916. Kemungkinan besar fasade diubah sebelum 1990.

Stasiun Purwokerto yang telah mengalami perubahan fasade

Begitu keluar dari stasiun, kami mulai mencari jejak kos teman saya berdasarkan tanda-tanda yang dia berikan. Tanda pertama adalah flyover. Mudah sekali menemukan flyover. Tidak perlu berjalan jauh, cukup keluar dari stasiun, flyover yang sudah ada sejak 17 Agustus 1967 itu langsung menyambut kami. Begitu pertama kali mendengar cerita teman saya tentang flyover ini, saya pikir keren sekali. Kota kecil sekelas Purwokerto mempunyai flyover di dalam kota. Ternyata setelah melihat sendiri, panjangnya hanya sekitar 390 m. Tapi, tetap saja keren, ada flyover di Purwokerto.

Flyover Purwokerto

Selanjutnya kami harus menemukan Pasar Manis. Pasar tradisional ini menjadi salah satu target kunjungan saya di Purwokerto. Dan, dengan berjalan sekitar 500 m ke timur dari flyover kami menemukan Pasar Manis. Pasar tradisional ini tidak terlalu luas dan cukup bersih. Pasar hanya terdiri dari lima baris bangunan semi permanen sepanjang 35 m dengan atap genteng. Lantai pasarnya menggunakan ubin terakota ukuran 25 x 25 cm. Komoditas yang dijajakan di sini beragam, sama seperti pasar tradisional kebanyakan. Yang jelas, jajanan tradisional masih banyak dijumpai. Buah lokal masih ada meskipun dominasi buah impor mulai menguat. Tempe bungkus daun banyak dijumpai meskipun mulai tergeser dengan tempe bungkus plastik -soal rasa tempe bungkus daun masih juara-. Dan yang cukup mengesankan adalah keramahan para pedagang di dalam pasar, yang belum tentu ditemukan di pasar-pasar lainnya.

Pasar Manis Purwokerto

Sekitar 60 m -ke timur- dari Pasar Manis, kami menjumpai sebuah ruko dengan arsitektur yang aneh, jomplang dengan Gedung Kesenian Soetedja di depannya. Kami kemudian menyusuri gang di samping ruko itu. Gang BKR ini sungguh menyenangkan untuk dilalui. Hampir sepanjang jalan rumah-rumah lawas memanjakan mata saya. Menarik sekali, meski harus melewati setiap hari pasti saya tak akan bosan. Kami akhirnya menemukan kos teman saya dengan sangat mudah. Cukup satu kali bertanya. Itu juga bertanya langsung kepada sang pemilik kos.

Menikmati Purwokerto

Ada apa saja di Purwokerto? Ada banyak bangunan lama yang bikin saya betah berlama-lama hanya untuk memandangi satu bangunan saja. Selain itu ternyata ada banyak ragam makanan yang dijajakan. Lalu ada ruang publik yang menggiurkan untuk sekedar santai sore hari. Ada juga tempat wisata alam Baturraden yang masih sebatas imajinasi dalam pikiran saya.

Satu per satu “penghuni” Purwokerto ini kami datangi. Mulai dari serabi khas Purwokerto. Serabi ini hanya muncul pagi hari. Kami menjajal serabi di Jalan Bank. Meskipun merasa yang paling pagi datang ke tempat ini, ternyata yang sudah antre untuk membawa pulang serabi jumlahnya cukup banyak. Pesanan mereka pun tak tanggung-tanggung, selalu di atas 10 buah serabi. Sementara kami, yang membeli satuan, dengan rasa yang berbeda-beda, harus sabar menunggu antrean yang mulai tak beraturan lagi. Serabi khas Purwokerto ini tersedia dalam berbagai toping, mulai dari yang orisinal sampai toping keju, meses seres (coklat tabur), pisang, telur, dan campuran. Rasa serabi ini berbeda dengan serabi Notosuman di Solo. Teksturnya lebih kasar dengan aroma tungku yang lebih kuat. Lumayan menciptakan sensasi tersendiri. Gigitan pertama langsung menempatkan saya pada posisi rakyat jelata yang sangat puas dengan kondisi hidup yang dijalani. Rasanya, merakyat tapi memuaskan.

Serabi Jalan Bank

Makanan yang sangat wajib hukumnya untuk dicoba di Purwokerto adalah soto khas Purwokerto. Saya sebut demikian, karena setelah dicoba memang akan berbeda dengan soto Sokaraja yang secara geografis lokasinya tak jauh dari Purwokerto. Kami membuktikan kelezatan Soto Ayam Haji Loso di Jalan Bank. Soto ini disajikan dalam mangkuk kecil. Populasi di dalamnya adalah ketupat, kerupuk, suwiran daging ayam, dan toge, disiram dengan kuah yang mengandung bumbu kacang. Bagi saya, yang membedakannya dengan sroto –Sokaraja- adalah kepadatan toge di dalam mangkuk. Sroto itu isinya toge semua, sementara soto Purwokerto togenya masih dapat ditoleransi. Selain soto, warung Haji Loso ini menyediakan es duren yang super juara. Rasanya yang super itu mampu menahan para penggila duren untuk memesan dan memesan lagi hingga mabuk duren.

Makanan ringan yang menarik untuk dikulik adalah roti-roti di toko roti tertua di Purwokerto, Toko Roti Go. Toko roti yang beroperasi sejak 1898 ini sekarang dijalankan oleh generasi ketiga. Nama “Go” ternyata diambil dari nama marga sang pendiri toko. Di toko ini dijual roti-roti dari edisi klasik sampai modern. Roti edisi klasik sangat terbatas ragamnya. Roti yang terkenal adalah roti lima jari isi kacang, coklat kacang, dan satu roti yang serupa roti lima jari tapi isinya kacang mete (atau itu juga kategori roti lima jari?). Roti klasik lainnya antara lain roti isi coklat, strawberi, dan pisang, serta roti sobek keju. Menurut saya yang paling juara adalah roti sobek keju. Rasanya benar-benar “londo”. Selalu ada keju di tiap gigitannya. Toko roti ini berada di kawasan perdagangan lama karena sebagian besar toko yang kami lewati masih menggunakan ejaan lama untuk nama tokonya.

Kasir Toko Roti Go

Hok Tik Bio, begitu nama kelenteng tertua di Purwokerto. Lokasinya berada di sisi utara Pasar Wage. Kelenteng yang berdiri sejak 1879 ini bukan merupakan kelenteng dengan konstruksi kayu yang jamak digunakan oleh kelenteng-kelenteng lainnya di Pulau Jawa. Konstruksinya adalah konstruksi bata yang dibuat tinggi tanpa kuda-kuda kayu. Mas Apri yang menemani kami di dalam kelenteng menuturkan bahwa bangunan ini memang tidak menggunakan konstruksi kayu. Bagian bangunan yang asli adalah bagian belakang. Bagian depan merupakan tambahan saat pemugaran 1987. Di dalam kelenteng juga tidak banyak dijumpai penggunaan ornamen atau ragam hias. Tidak pula ditemukan ruang terbuka (impluvium) di bagian dalam kelenteng (biasanya dijumpai setelah altar Tuhan Yang Maha Esa).

Interior dalam kelenteng (menuju bangunan yang asli)

Kelenteng yang mempunyai tuan rumah Dewa Bumi (Hok Tek Tjeng Sien) ini pembangunannya diprakarsai oleh seorang pedagang Tionghoa, Oey Yog Wan. Masih menurut Mas Apri, pada mulanya tempat kelenteng berdiri, ini adalah tempat orang-orang Tionghoa berkumpul pada masa itu. Mengingat kebutuhan untuk beribadah kian mendesak maka Oey Yog Wan mengusulkan untuk membuat sebuah tempat ibadah. Maka berdirilah sebuah kelenteng yang kini dikenal sebagai Hok Tik Bio. Sekarang, Oey Yog Wan dibuatkan altar sembahyang di sisi timur bangunan.

Di dalam kelenteng ini pula saya baru tahu bahwa air minum untuk para dewa itu dibedakan berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi. Dewa-dewa yang mengonsumsi daging akan diberi tiga cangkir keramik Cina berisi teh. Sementara dewa yang tidak mengonsumsi daging diberi air putih saja. Karena tuan rumah adalah Dewa Bumi maka hasil bumi menjadi salah satu menu makanan yang disajikan. Yang menarik lagi adalah keberadaan Zheng He (Cheng Ho) di samping kanan tuan rumah. Saya baru tahu jika pengaruhnya merasuk sampai ke pedalaman Jawa. Saya kira selama ini pengaruh Sang Laksamana hanya kental dirasakan di pesisir utara Jawa saja.

Purwokerto selain terkenal dengan mendoannya juga terkenal sebagai tempat cikal bakal lahirnya BRI. Adalah Raden Aria Wirjaatmaja yang menggagas bank yang awalnya bernama De Purwokertche Hulp en Spaarbank der Inlandche Bestuurs Ambtenaren pada 1895. Museum ini menampilkan sebuah replika bangunan bank saat-saat pengoperasian awal pada 1895. Namun, terdapat sedikit kejanggalan antara replika dan foto bangunan lama (silahkan cek sendiri jika berkunjung ke sana, :D). Layaknya museum yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu, maka museum BRI menampilkan cerita tentang BRI di dalamnya. Sedikit menyinggung sejarah uang dan lebih banyak menceritakan “diri”, terlebih pada koleksi di lantai dasar. Untungnya, kami dipandu oleh seorang teman dalam mengeksplorasi museum ini.

Ruang pamer Museum BRI

Di samping museum terdapat sebuah bangunan lama yang ditinggalkan. Bangunan yang mencuri hati saya pada pandangan pertama ini ternyata bisa diakses. Kondisinya cukup mengenaskan. Padahal interior bangunan ini sangat menarik. Penggunaan tegel hias pada lantai ruang-ruangnya ditambah dengan kaca patri menjadikan bangunan ini anggun jika “dihidupkan” kembali. Dengan pemugaran yang sesuai prosedur, bangunan cantik ini berpotensi untuk direvitalisasi, diberi nilai baru.

Jika direvitalisasi tepat sasaran bukan tidak mungkin bangunan lama itu akan hidup kembali seperti kencangnya detak kehidupan di alun-alun Purwokerto. Alun-alun ini saya lihat pertama kali lewat foto-foto yang beredar di dunia maya. Ketika melihat langsung, saya suka sekali tempat ini. Rumputnya hijau merata. Orang-orang datang dan bermain di sini. Para pedagang cukup rapi untuk menjajakan makanan di pinggir alun-alun. Termasuk satu soto yang menggelitik, “Soto Batok Pak Bowo.” Soto yang disajikan di dalam batok ini sudah dijual oleh Pak Bowo sejak 1982. Namun, penggunaan batok baru muncul kemudian –itu pun jika ada konsumen yang ingin menikmati soto di dalam batok-. Menurut Pak Bowo dahulu kala orang-orang Purwokerto makan soto yang disajikan di dalam batok. Setelah masuknya pengaruh Cina maka lambat laun batok mulai ditinggalkan. Tersentuh hasrat untuk memunculkan sekaligus melestarikan budaya maka Pak Bowo mengenalkan lagi penggunaan batok sebagai wadah untuk makan soto.

Suasana alun-alun Kota Purwokerto

Satu tempat yang diiming-imingi teman saya agar berkunjung ke Purwokerto adalah Baturraden. Saya masih bingung mendefenisikan baturraden hingga saat tulisan ini dibuat. Bagi saya Baturraden adalah sebuah tempat yang ambigu. Baturraden merupakan bentukan alam yang menyajikan pemandangan yang cukup indah bagi mata yang setiap hari melihat gedung-gedung bertingkat. Baturraden juga tempat di mana kita bisa menemukan semacam water boom atau wahana sepeda air di dalamnya. Belum lagi sebuah pesawat bertuliskan “Teater Alam” yang berada di dekat loket penjualan tiket masuk. Pun dengan terapi ikan-ikan yang tidak jauh dari tempat pijat. Sebenarnya ini tempat apa? Tapi saya tidak peduli karena sedari awal saya hanya ingin mboi –tidak melakukan apa pun- sedikit karena harus mencetuskan sesuatu di sini.

Baturraden

Selama lebih kurang dua hari di sini, ternyata kota kecil menyenangkan ini dihuni oleh sebagian besar orang-orang yang sangat baik. Dialeg mereka memang “ngapak”, tapi cenderung “ngapak” yang kromo. Berbeda dengan “ngapak”nya Tegal, Brebes, atau Cilacap. Saya pikir, saya akan kembali lagi ke kota ini. Untuk menikmati bangunan-bangunan lama dan keong khas Purwokerto di Jalan Pasar Pereng.

Meninggalkan Purwokerto

Entah karena kunjungan turis yang meningkat atau banyaknya penduduk lokal yang pulang kampung, maka kami dengan berlapang dada harus menerima kenyataan tiket yang ludes, baik kereta maupun bis. Setelah bolak balik terminal dua kali maka ke Dewi Sri -bis ekonomi yang kami tak tahu seperti apa rupanya- jualah kami menggantungkan nasib. Hanya Dewi Sri yang mau menyelamatkan kami –lebih tepatnya saya- dari kegagalan pulang ke Jakarta hari itu.

Beberapa saat setelah meninggalkan Purwokerto, saya baru menyadari bahwa kami mengambil keputusan yang tepat untuk naik Dewi Sri. Kenapa? Jauh di luar dugaan saya, meski berpanas-panas ria di dalam bis, Dewi Sri menyuguhkan momen-momen spektakuler dalam perjalanan kami menuju Jakarta. Mulai dari harus turun bis dan berjalan kaki karena ada jalan terkena longsor. Longsor di daerah Tonjong –sekitar 7 km dari Bumiayu- ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Hingga kini perbaikan jalan belum selesai. Saya merasa tidak berada di Jawa saat melewati jalan yang terkena longsor itu. Belum cukup di situ. Lepas tengah malam, saya terbangun karena seisi bis turun untuk berbagai keperluan –makan, minum, ke toilet-. Saya pun tak tahu ada di mana malam itu. Yang saya tahu sejauh mata memandang saya akan membaca dua kata, “Dewi Sri.” Kemudian Dewi Sri memberikan kejutan puncak kepada semua penumpang. Jalanan menuju Jakarta begitu macet dini hari itu, seperti suasana puncak arus mudik. Maka, dengan suara memelas, Pak Kondektur meminta kerelaan semua penumpang untuk membayar biaya tambahan –ganti solar- atas pilihan yang dilemparkan, yaitu putar balik lewat Subang untuk menghindari macet. Sempurna, benar-benar sebuah paket liburan yang sempurna. Berangkat diantarkan oleh Bogowonto yang seharusnya ber-AC tapi tak berfungsi. Pulang diantarkan oleh Dewi Sri yang memberikan banyak efek kejut.

Kondisi jalan yang terkena longsor di daerah Tonjong

Logistik:
1. Kereta Bogowonto (Jakarta-Kutoarjo) Rp 70.000. Berangkat dari Stasiun Senen pukul 09.00 WIB
2. Untuk mencapai Baturraden bisa menggunakan angkutan desa warna hijau dari terminal bis Purwokerto. Tarif Rp 7.000.
3. Tiket masuk Baturraden Rp 5.000
4. Untuk mencapai terminal bis Purwokerto bisa menggunakan angkutan seri B atau G (warna merah). Biasanya nama tujuan tercantum pada papan kecil di atas angkutan. Tarif Rp 2.500.
5. Serabi bisa dijumpai di Jalan Bank, harganya tak lebih dari Rp 1.500
6. Soto khas Purwokerto bisa didapatkan di Soto Ayam Haji Loso di Jalan Bank. Harga per porsinya Rp 8.000 sementara es duren juara di tempat ini dijual seharga Rp 9.000 per porsi.
7. Pulang dengan Dewi Sri kelas ekonomi seharga Rp 40.000. Jika ingin efek kejut yang tidak bisa diprediksi, silahkan mencoba pulang bersama Dewi Sri.

Kulik Kulik Museum POLRI

2011-03-24T03:40:00.008+07:00

Kepolisian RI memang jauh dari pandangan yang positif. Namun, cobalah berkunjung ke Museum POLRI, siapa tahu pandangan kita akan berubah.

Berawal dari rasa penasaran karena cerita seorang teman, maka Sabtu (19/03) lalu saya bersama beberapa orang teman pergi berkunjung ke Museum POLRI. Museum ini cukup fenomenal dalam pandangan saya karena mampu menyediakan pojok khusus untuk anak-anak. Hal itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi di museum-museum di Indonesia. –mungkin ini kali pertama.

Museum ini terlihat sudah mempunyai konsep yang jelas. Terdiri dari tiga lantai, tiap lantainya dibagi lagi ke dalam bagian-bagian yang menampilkan informasi sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Jarang betul museum bisa seperti ini. Kemungkinan besar seorang ahli museologi atau yang terkait dengan bidang permuseuman telah dilibatkan dalam penciptaan museum ini. Menurut cerita yang saya dengar, keadaan museum ini sebelum 2008 kondisinya jauh sekali dengan yang bisa disaksikan sekarang ini.

Begitu masuk ke dalam museum, saya langsung disambut oleh beberapa orang di meja resepsionis. Saya menitipkan kartu identitas kemudian menyimpan barang bawaan ke dalam loker yang telah disediakan. Sebuah komputer layar sentuh langsung mengantarkan saya untuk memahami konsep yang disajikan oleh museum.

Di lantai satu terdapat beberapa kendaraan operasional POLRI, yang boleh dinaiki tentunya. Ada sebuah mobil yang dilengkapi dengan alat navigasi canggih. Mobil ini adalah mobil yang sering saya jumpai berpatroli di jalan-jalan utama ibukota. Ada juga motor Harley Davidson WLA dan Zundapp, juga sepeda onthel untuk patroli. Kedua motor itu juga boleh dinaiki lho. Selain itu dipaparkan juga peralatan-peralatan yang digunakan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya. Peralatan seperti helm besi –ternyata berat banget- dan perisai boleh dipinjam sebentar untuk aksesori bagi yang hobi foto-foto.

Display ciamik di lantai satu

Sejarah kepolisian RI diceritakan melalui diorama yang sederhana namun mampu menggambarkan proses perjalanan lembaga yang merupakan abdi utama nusa dan bangsa ini. Ternyata mereka berawal dari sebuah padepokan yang kemudian berevolusi menjadi bentuk yang seperti sekarang ini.

Sebelum melanjutkan perjalanan ke lantai dua, pengunjung disuguhi puluhan pernyataan dari para petinggi POLRI, sejak jamannya Hoegeng sampai Da’I Bachtiar. Di sini kita juga akan mendengar langsung suara mereka lewat sebuah rekaman yang bisa dipilih sendiri.

Inilah yang saya tunggu-tunggu, pojok untuk anak-anak di lantai dua. Pojok ini memainkan warna-warna ceria yang pasti memikat anak-anak. Disediakan pula seragam polisi yang bisa dikenakan selama anak-anak bermain di area ini. Mural-mural di dinding berisikan beragam permainan strategi seperti permainan “Menemukan Pencuri” dan permainan “Detektif Cilik.” Komik-komik, alat mewarnai, pistol-pistolan, dan mobil-mobilan juga disediakan di sini. Pokoknya saya paling betah berada di pojok untuk anak-anak ini.

Pojok Untuk Anak-anak

Ada dua display yang menarik menurut saya di lantai dua ini. Kedua display itu memuat lirik lagu hymne dan mars kepolisian RI. Menjadi menarik karena setelah saya terkagum-kagum dengan perjalanan saya di dalam museum ini, saya dihadapkan pada sebuah display yang tak jelas maksudnya. Mungkin akan menjadi jelas ketika ada perangkat audio yang disandingkan dengan display ini. Semacam pelengkap yang justru menciptakan suasana interaktif dengan pengunjung. Barangkali ada pengunjung yang berminat karokean. Akan cukup lumayan untuk menyebarluaskan lagu-lagu berjiwa patriotisme seperti itu, bukan?

Beranjak ke lantai tiga. Di lantai ini display yang ditampilkan menjadi sedikit kurang menarik –khusus untuk bagian tengah-. Tema yang diangkat tidak terlalu menarik perhatian saya, tentang terorisme. Yang ditampilkan sebagian besar berupa poster-poster saja. Yang sedikit menarik adalah maket rekonstruksi Bom Bali beserta sisa-sisa bom rakitan yang digunakan untuk aksi terorisme itu. Lumayan lah, saya jadi tahu bahwa “insinyur” bom rakitan itu menggunakan unsur baterai yang biasanya saya gunakan untuk membuat jam dinding bekerja dengan baik.

Saya tak berlama-lama memandangi maket rekonstruksi itu. Seorang teman mengajak saya untuk menyaksikan sebuah film pendek di dalam ruang audio visual, masih di lantai tiga. Di dalam ruangan ini, kursi-kursi hampir sekelas bioskop XXI disediakan untuk para pengunjung. Rasanya seperti berada di dalam Home Theatre dengan fasilitas ekstra.

Ruang Audio Visual

Museum POLRI, mungkin sebagian besar orang akan malas berkunjung ke sini begitu mendengar nama itu, POLRI. Kepolisian yang identik dengan hal-hal yang berbau negatif, entah itu korupsi, kekerasan, penyelewengan, pelayanan yang tidak memuaskan, dan masih banyak lagi. Saya pun masuk ke dalam satu dari banyak orang itu, Saya teramat malas dengan hal-hal yang berbau militer, termasuk polisi. Tapi karena cerita yang begitu menggiurkan dari seorang teman maka berangkatlah saya ke sini. Dan memang betul, ketika saya menjadi anak-anak yang bebas dari pemberitaan mengenai kinerja kepolisian, di museum ini pula saya akan berikrar bahwa menjadi polisi adalah cita-cita saya.

Museum ini mengemas koleksinya dengan amat baik. Interiornya didesain sedemikian rupa sehingga sedap dipandang mata. Kesan seram dan angker yang selama ini lekat dengan museum sirna begitu saya memandang koleksi-koleksi yang disapu dengan pencahayaan yang menimbulkan kesan hangat, seperti berada di rumah sendiri. Debu? Hampir tidak saya jumpai di sini. Fasilitas yang dimiliki museum juga sudah mendekati standar ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Ada toilet yang super bersih, ada meja resepsionis, loker tempat penitipan barang, perpustakaan, ruang untuk tempat pertemuan, kantin, dan ruang audio visual. Meskipun demikian saya belum menjumpai jalur untuk pengunjung yang berkebutuhan khusus.

Terlepas dari kurang dan lebihnya, museum POLRI sudah melakukan upaya maksimal dalam menerapkan pendekatan baru. Mereka mencoba menggunakan pendekatan “Museum Baru” dalam menceritakan dunia kepolisian di Indonesia. Tidak melulu terfokus pada koleksi namun sudah mulai mengajak pengunjung bermain pada ranah berpikir ulang mengenai makna di balik semua koleksi-koleksi itu.

Potongan realita lainnya bisa dilihat di:
https://picasaweb.google.com/minoritaskiri/19Maret2011#

Museum POLRI

Jalan Trunojoyo

Jakarta 12110, Indonesia

(021) 721 0654

Waktu kunjungan
Buka : Selasa - Minggu
Jam : 09.00 - 16.00
Tiket: Rp 0,- (Gratis)

Seperempat Abad

2011-03-24T00:02:00.003+07:00

Tanpa sadar saya telah berada di area seperempat abad. Area yang saya anggap sakral sehingga mampu membuat detak jantung sedikit tidak beraturan ketika hampir mendarat di tapaknya. Rasanya seperti mimpi ketika saya mampu sampai ke tahap ini. Tahap seperempat abad yang entah kenapa begitu misterius bagi saya.

Terimakasih Tuhan karena telah mengizinkan saya sampai pada tahap ini. Terimakasih juga karena satu tahun kemarin, ketika saya menyelami warna warni 24, saya diberikan begitu banyak jalan untuk merancang ulang hidup saya. Selama satu tahun itu hampir tidak ada hal yang mampu membuat saya menyesal. Semua seperti sebuah skenario yang sudah lama saya impikan. Namun, di area 25 ini saya tidak memimpikan skenario apa pun. Saya hanya ingin menciptakan kesalahan-kesalahan dan mencoba belajar dari sana. Dan yang terpenting, saya ingin keluar dari zona aman yang selama ini telah membesarkan saya. Sedikit menghirup udara bebas.

Simpan Uang di Celengan

2011-03-22T21:22:00.010+07:00

Di tengah maraknya tawaran-tawaran menggiurkan untuk menyimpan uang oleh dunia perbankan, Museum Anak Kolong Tangga sejenak mengajak saya untuk singgah sebentar ke masa silam. Bertempat di Bentara Budaya Jakarta, museum yang bermarkas di Yogyakarta ini menggelar pameran celengan bertajuk "Simpan Satu Rupiah" dari tanggal 18-26 Maret. Konsep yang diusung dalam pameran ini diwujudkan dalam sebuah kesederhanaan tampilan yang memikat.

Dua celengan ayam buatan Kasongan menyambut saya mengawali perjalanan di dalam ruang pamer yang bernuansa cokelat hijau. Rangka-rangka bambu menopang tiap informasi dari celengan-celengan yang dipamerkan. Menarik, celengan-celengan di dalam wadah kaca itu mampu bercerita banyak tentang diri mereka. Saya yakin riset untuk pameran ini tidak menggunakan sistem kebut semalam. Kisah di balik tempat penyimpanan uang itu tersaji dengan sangat rinci meskipun dalam uraian panjang.

Beragam celengan dari berbagai bentuk, masa, tempat, dan bahan dipamerkan di sini. Menurut brosur yang saya dapat setidaknya ada 250 celengan koleksi Museum Anak Kolong Tangga yang dipamerkan di sini. Figur hewan mendominasi koleksi. Mulai dari celeng (babi), gajah, kura-kura, macan, ikan, naga, kelinci, ayam, kuda. Figur yang lebih kontemporer menampilkan bentuk-bentuk yang lebih nyeleneh. Tokoh yang menyerupai manusia yang mengenakan dasi tapi dengan tanduk di kepala cukup menggelitik menurut saya. Lalu sebuah tabung gas 3 kg yang tengah diamati oleh dua orang. Koleksi-koleksi kontemporer yang mengajak berpikir ulang.

Museum Anak Kolong Tangga cukup banyak menampilkan koleksi celengan dari masa Majapahit. Perihal temuan celengan dari Majapahit yang berupa celeng ini sudah sohor dimana-mana. Fungsinya pun masih mengandung banyak interpretasi. Ada yang mengatakan tempat menyimpan uang, ada juga yang mengatakan sebagai mainan. Kedua fungsi tersebut dapat dilihat dari ukuran si celengan karena akan dihubungkan dengan bentuk mata uang yang berlaku saat itu. Saya pernah melihat mata uang lokal Majapahit, uang gobog namanya, dan ukurannya lumayan besar.

Cara menyimpan uang yang lain saya dapatkan dari cerita ibu saya. Dulu kakek saya menyimpan uang di dalam tiang rumahnya yang terbuat dari bambu. Menurut dia tempat itu relatif aman dibandingkan dengan celengan berbahan tanah liat yang mudah dikenali. Cara menyimpan yang unik lainnya adalah dengan menjahit uang-uang itu pada pakaian. Ada lagi yang suka menyimpan uang di dalam kaos kaki. Mungkin cara ini akan saya terapkan jika melakukan perjalanan jauh.

Celengan sebenarnya bukan hal asing bagi saya. Sejak kecil saya sudah berkenalan dengannya. Saya mengalami masa menggunakan celengan berbahan tanah liat kemudian celengan berbahan plastik hingga celengan berbahan besi dengan sapuan warna-warna cantik di atasnya. Seiring lepasnya masa-masa kecil dari diri saya kemudian saya pun mengganti celengan dengan sebuah buku yang berisi angka-angka. Memang menjadi sangat menyebalkan ketika harus menitipkan uang yang tak seberapa kepada bank. Meskipun uang di dalam celengan saya tak bisa menghasilkan bunga, namun lebih baik begitu ketimbang uang saya "diputar" tanpa sepengetahuan saya.

Terlepas dari penyajian koleksi di dalam kotak kaca yang mengingatkan pada beragam makanan siap saji di warteg namun pameran ini tetap luar biasa di mata saya. Pameran ini mampu menghadirkan celengan sebagai wujud kebudayaan manusia, menyajikan informasi yang kaya, dan menyediakan ruang interaksi bagi pengunjungnya. Sepulangnya dari pameran ini saya berpikir mengenai tempat penyimpanan uang. Apakah bank memang tempat terbaik dengan rangkaian bunga yang menggiurkan? Adakah kearifan dari sebuah celengan yang masih bisa diterapkan di era seperti ini? Kemudian saya berdiri clingak clinguk di antara bank dan celengan.

Drama Kota Tua

2011-03-19T00:34:00.004+07:00

Kamis (17/03) siang sebuah bangunan di kawasan Kota Tua Jakarta roboh bagian atapnya. Bangunan cantik yang diapit Kantor Pos Kota dan Kafe Batavia itu kini masih terengah-engah. Bukan tidak mungkin seluruh bangunan akan runtuh dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Bangunan di sisi barat Kafe Batavia juga menunggu detik-detik keruntuhan. Begitu pula bangunan yang berada persis di belakang Kafe Batavia. Bangunan-bangunan di tepi Kali Besar dan sekitarnya juga mengalami nasib yang sama, menunggu roboh. Mungkin benar apa yang dikatakan Pak Candrian bahwa tidak lama lagi banyak bangunan tua di kota tua yang roboh. Ia menyebutnya sebagai kota tua tanpa bangunan tua. Ini adalah buah dari ketidakseriusan pemerintah menangani permasalahan yang dipandang tidak seksi. Satu per satu bangunan tua di kawasan ini akan roboh, diinginkan atau tidak diinginkan. Seandainya Jakarta adalah Illinois mungkin bangunan-bangunan itu masih mendapatkan jatah perpanjangan usia.

Kondisi bangunan 14 Maret 2011

Kondisi bangunan 17 Maret 2011

Teringat percakapan dengan seorang kasir Indo Maret dua minggu yang lalu:
Saya: Mbak, hati-hati lho, bangunan di samping mau roboh. Paling bentar lagi.
Mbak kasir: Cuman senyum-senyum aja.
Saya: Bilangin ya Mbak sama yang punya, bahaya lho.
Mbak kasir: Masih senyum-senyum.

Sepertinya ada yang salah dengan saya sampai si Mbak kasir merespon saya dengan senyum-senyum saja. Saya kan bicara serius. Hmm, terbukti setelah dua minggu kemudian. Atap bangunan milik PT Jasindo itu roboh menimpa bangunan Indo Maret yang berada persis di sampingnya.

Selamat Datang, Maret

2011-03-01T17:14:00.003+07:00

Aku hanya ingin melewatkanmu,
seperti sebelumnya,
sederhana saja.

Cerita Paku Beton di Museum Sejarah Jakarta

2011-02-27T21:06:00.006+07:00

Paku beton itu melesak dengan mudah ke dalam kusen pintu di salah satu ruangan gedung Museum Sejarah Jakarta. Selanjutnya, dengan mata bor yang khusus untuk dinding, sebuah paku beton kembali ditanamkan ke dalam dinding gedung museum.

Gedung Museum Sejarah Jakarta terbilang laris manis sebagai lokasi pengambilan gambar baik film maupun iklan. Untuk kepentingan itu biasanya beberapa bagian dari gedung disulap sementara menjadi properti temporer menggunakan bahan triplek. Nah, di dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan pengawasan ekstra agar tidak “kecolongan,” seperti yang terjadi Kamis (24/02) lalu.

Pembuatan iklan oleh salah satu bank BUMN itu terpaksa menelan korban berupa tertanamnya dua paku beton ke dalam tubuh MSJ. Saat kejadian itu berlangsung, tidak dijumpai seorang petugas dari pengelola gedung museum. Setelah beberapa saat –mungkin curiga dengan bunyi mesin bor- keluarlah seorang pegawai UPT Kota Tua yang menghentikan aktivitas penanaman paku beton lebih banyak lagi.

Menurut pengakuan pegawai itu, di dalam kontrak perjanjian sudah tertera jelas aturan-aturan yang harus dipatuhi jika menggunakan gedung sebagai lokasi pengambilan gambar. Tidak menambahkan apapun ke dalam elemen gedung sudah tentu menjadi salah satu poin utama. Jika aturan dilanggar, maka tak tanggung-tanggung, semua proses pengambilan gambar harus dihentikan saat itu juga.

Permasalahan kemudian muncul ketika informasi tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu tidak disampaikan secara utuh kepada para pelaksana teknis di lapangan. Tidak adil juga jika langsung menyalahkan para teknisi atas “kecolongan” itu. Mereka hanya menjalankan tugas seperti kebiasaan sebelumnya. Siapa dan apa itu gedung tua, bukanlah menjadi porsi pemikiran mereka. Kondisi ideal tercipta jika pihak yang benar-benar mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap gedung tua memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang masih sangat awam. Selanjutnya pengawasan terhadap proses kerja di lapangan oleh pihak berwenang dilakukan seketat mungkin.

Para akademisi atau pihak yang mempunyai jam terbang tinggi di dalam persoalan tinggalan budaya kadang terjebak pada pemahaman sempit mengenai tinggalan itu sendiri. Mereka terlalu sering menggunakan sudut pandang dari sisi mereka sehingga lupa melihat bahwa jumlah mereka adalah minoritas. Masyarakat awam yang buta akan pemahaman tinggalan budaya adalah mayoritas. Lagi-lagi idealnya adalah yang minoritas dengan sabar memberikan pemahaman kepada yang mayoritas perihal tinggalan budaya, bukan sebaliknya. Kasus yang jamak terjadi selama ini adalah mereka yang paham terlalu tidak sabaran sehingga lebih mudah melakukan justifikasi, “itu salah secara undang-undang.” Bahkan seorang teman yang terjun di dalam dunia heritage mengatakan, “emang susah ya, orang-orang itu seenaknya sendiri saja memperlakukan bangunan tua.” Bagaimana jika pernyataannya dibalik menjadi, “kok bisa ya mereka bersikap seperti itu terhadap bangunan tua, apakah kita kurang optimal memberikan informasi mengenai hal itu?” Yep, intinya introspeksi diri lagi. Sejauh ini apakah mereka yang mengaku paham terhadap tinggalan budaya itu sudah menunaikan tugas sucinya untuk menyebarkan virus pengetahuan mengenai tinggalan budaya? Sehingga para pelaksana teknis itu berpikir ulang untuk menanamkan –meski hanya- dua paku ke dalam tubuh MSJ.

Proses penanaman paku beton ke dalam kusen pintu:

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Proses penanaman paku beton ke dalam dinding utara gedung MSJ:

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Ketika merekam semua proses itu, rasanya saya seperti berada di posisi Kevin Carter. Terlalu berlebihan memang, karena yang saya hadapi adalah obyek tak bernyawa. Saya pun sempat menuai kritik dari seorang teman karena "mengamankan" kegiatan itu, tidak berusaha menegur atau menghentikan. Tak apalah, saya hanya ingin menyatakan protes melalui gambar-gambar ini. Bahwa ada mata rantai informasi yang putus sehingga orang-orang awam berbuat sesuka hati terhadap tinggalan-tinggalan budaya. Setidaknya saya tidak hanya diam dan protes tanpa bertindak. Dan, bukankah selalu ada yang harus dikorbankan untuk sebuah perubahan?

Runtuhnya Pamor Prabu Siliwangi

2011-02-23T19:55:00.006+07:00

Lokasi: Halaman dalam Museum Sejarah Jakarta, depan patung Dewa Hermes
Waktu: Rabu (23/02)sekitar pukul 10.00 menuju pukul 11.00 WIB
Aktor: Seorang pemandu MSJ, beberapa orang guru pendamping, anak-anak SD kelas 4 dan 5, seorang mahasiswa Museologi UI.

Pemandu: Jadi adek-adek, daerah ini dulunya bernama Sunda Kelapa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran.
Anak-anak: Manggut-manggut sok ngerti.
Pemandu: Nah, ada seorang raja yang paling terkenal dari Kerajaan Pajajaran. Namanya siapa hayo?
Anak-anak: Bisik-bisik, entah mencari jawaban, entah ngobrolin hal yang tidak kontekstual, dan entah-entah yang lain.
Pemandu: Namanya Prabu….Prabu…Prabu…
Anak-anak: Makin bingung, dan tak ada yang menjawab.
Pemandu: Prabu….
Anak-anak: beberapa orang menyeletuk….Prabu Wijaya… Prabu Wijaya....
Pemandu: ????
Guru: ????
Mahasiswa Museologi: ???

Setelah itu pecah tawa di antara pemandu, guru pembimbing, mahasiswa museologi yang kebetulan lewat, dan anak-anak itu. Jelas sekali jawabannya bukan Prabu Wijaya. Pikiran saya langsung melayang ke jajaran raja-raja Majapahit saat saya mendapat cerita ini dari teman saya (dia berperan sebagai mahasiswa Museologi) yang menjadi saksi kunci adegan tersebut. Saya pikir kenapa anak-anak begitu jauh melemparkan nama raja sampai ke timur Jawa sana, sementara raja tersebut tak jauh-jauh asalnya dari sekitaran barat Jawa sini.

Alkisah, ternyata Prabu Wijaya itu adalah nama tokoh sinetron yang saat ini sedang naik tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Prabu Wijaya adalah ayah dari tokoh Amira (Nikita Willy) dalam sinetron "Putri yang Tertukar". Guobrak…….Wajar saja jika tokoh Prabu Wijaya ini begitu lekat di kepala anak-anak, guru pembimbing, pemandu, -dan teman saya-. Sinetron ini ditayangkan hampir empat jam sehari. Efeknya dahsyat sekali, mampu menciptakan tokoh-tokoh baru dalam kanvas sejarah Indonesia. Prabu Siliwangi digulingkan oleh sosok fiktif Prabu Wijaya. Kita lihat, besok tokoh mana lagi yang akan digeser posisinya.

Untuk alasan itulah saya masih menjaga jarak dengan televisi. Benda kotak dengan layar kaca itu memang berhasil memikat saya di waktu kecil dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, si kotak berlayar kaca itu menyajikan acara-acara yang cepat membuat eneg –mungkin akan berbeda jika keluarga saya mampu berlangganan TV kabel-. Pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk meramaikan layar televisi makin hari makin tak bertanggungjawab saja. Mereka selalu saja memasok “sampah-sampah” untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Memang tidak semua stasiun televisi menyebarkan “racun” yang mematikan. Ada juga si yang masih punya rasa manusiawi.

Saya jadi ingat percakapan dengan seorang teman beberapa tahun silam. Kami mengangkat topik “Barang-Barang yang Ingin Dibeli Dengan Gaji Pertama” dalam perjalanan menuju ke alam mimpi masing-masing. Saya menyebutkan sepeda sebagai barang yang paling ingin saya beli. Sementara teman saya itu, karena selalu bermasalah dengan televisi bututnya sangat menginginkan televisi. Saya cukup paham dengan pilihan itu, meskipun saya tahu dia tidak begitu menyukai acara-acara yang disajikan di televisi. Dia selalu stress setiap kali menghidupkan televisinya. Televisi 14 inch-nya itu harus ditampar sehalus mungkin untuk menghidupkannya. Belum lagi saluran yang berpindah-pindah sendiri, suara yang mengecil tiba-tiba, jumlah semut yang semakin banyak meski sudah memakai antena yang diiklankan oleh Mandra, dan keluhan-keluhan tak terduga lainnya. Intinya, gaji pertamanya besok akan dia belikan televisi baru untuk mengobati kekecewaannya terhadap televisi kuno yang semakin dingin di sudut kamar kosnya.

Setelah empat tahun berselang teman saya itu mengganti keinginannya. Bukan karena gaji pertama yang tak cukup untuk sebuah televisi layar datar yang cantik. Bukan pula karena sifat lupa yang fatal. Tapi karena televisi selama ini -hingga detik ini- menjadi media memasak makanan rendah gizi untuk masyarakat Indonesia. Dan dia lebih tertarik mencari media memasak yang sesungguhnya. Syukurlah keputusannya berubah.

Keputusan untuk bermusuhan dengan benda kotak berlayar kaca itu memang bukanlah pilihan yang tepat. Saya pikir masih tersisa sedikit acara bermutu di dalamnya. Namun, saya sudah terlanjur malas. Terlebih dengan kenyataan efek negatif televisi yang lumayan “besar” hingga mampu menggulingkan ketenaran seorang Prabu Siliwangi. Saya masih akan berada di titik ini, dengan segala resikonya. Resiko untuk informasi yang terlambat mengenai perceraian artis A dan B ataupun mengenai penolakan DPR atas pembentukan komisi “blablabla.” Sikap saya tetap bahwa iklim acara televisi di Indonesia kian buruk, beranjak ke tahap “sakit.” Mungkin saya akan tetap membeli televisi suatu saat nanti, namun dilengkapi dengan alat pemutar film. Satu-satunya stasiun televisi yang saya izinkan masuk ke dalam televisi saya hanyalah TVRI. Meskipun terperangkap zaman, namun dia masih menjadi yang terbaik di mata saya.

Catatan:
Cerita tentang Prabu Wijaya saya dapatkan dari teman saya yang anak Museologi itu, siang hari ini.

Menghirup Ruang Megalitik Gunung Padang

2011-02-08T20:18:00.024+07:00

Situs Megalitik Gunung Padang

Batu-batu hitam itu bukan hanya sekumpulan batu bisu tanpa makna. Keberadaannya membawa pesan dari masa ribuan tahun yang lalu. Berbincanglah sejenak dengannya, maka ia akan bercerita tentang asal, peran, dan juga tentang aktor di balik kehadirannya.

Jalan Panjang Menuju Gunung Padang
Sebuah pesan cukup panjang mengisi kotak pesan elektronik saya. Isinya, ajakan untuk melakukan ekspedisi ke Situs Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kec. Campaka, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Dalam hitungan detik, tanpa sempat mengolah pikiran, saya mengiyakan ajakan itu. Maka berangkatlah saya menuju Gunung Padang (05/02) bersama kelima orang teman lainnya.

Perjalanan ke Gunung Padang kami awali dari Kota Bogor. Dari sana, kami menggunakan angkutan umum menuju Sukabumi untuk selanjutnya menuju Cianjur. Saya pikir perjalanan ini tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Paling tidak cukup empat hingga lima jam saja untuk dapat sampai ke lokasi. Ternyata semuanya tidak sesuai dengan prediksi saya.

Pemilihan angkutan umum yang akan disewa untuk mengantar sampai ke lokasi sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya perjalanan yang akan kita tempuh. Kami kebobolan di awal dengan menjatuhkan pilihan pada seorang supir angkot yang terlalu “gaul”, padahal tidak menguasai medan dengan baik. Perjalanan yang harusnya memakan waktu cukup tiga sampai empat jam harus kami tempuh selama hampir enam jam.

Situs Gunung Padang yang kondang di kalangan akademisi sebagai situs megalitik -yang diduga- terbesar se-Asia Tenggara ini ternyata tidak cukup sohor di mata masyarakat. Buktinya, dari hampir sepuluh orang yang kami mintai informasi tidak satu pun mengenal situs ini. Sebagian besar dari mereka merespon dengan kernyitan di dahi, sebagian lagi -dengan sangat polos- menyangka Gunung Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Padahal, dari beberapa sumber yang saya baca, situs ini masuk nominasi salah satu tempat yang akan dijadikan objek wisata andalan Kabupaten Cianjur.

Pengetahuan yang tidak merata mengenai keberadaan situs Gunung Padang wajar adanya. Penyebarluasan informasi yang terbatas hanya di kalangan tertentu menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu aksesibilitas menuju situs ini terbilang cukup sulit jika tidak membawa kendaraan pribadi. Kondisi jalan menuju situs juga sangat memprihatinkan karena sebagian besar jalan dalam kondisi rusak -sedang hingga berat. Ditambah lagi papan penunjuk jalan menuju situs yang jumlahnya kurang dari lima jari semakin menyembunyikan Gunung Padang dari jangkauan masyarakat umum yang tidak berdomisili di Cianjur.

Ratusan anak tangga menuju puncak

Menyentuh Kepingan Puzzle
Angin kencang menemani perjalanan kami menuju teras pertama Gunung Padang, beberapa jam menjelang titik puncak kontemplasi. Dengan berbekal senter kami menapaki satu per satu anak tangga dari batu. Kami berusaha untuk tetap seimbang terutama pada tanjakan dengan kemiringan nyaris 80⁰ dengan permukaan batu yang licin. Setelah sampai di teras satu, penggal-penggal napas saat mendaki tadi terbayar lunas.

Gelap di atas sini, bulan dan bintang tak mungkin hadir bersama kami malam itu, kalah dengan sang hujan. Dengan aroma sisa-sisa hujan yang masih menggelitik penciuman, kami berdiam sejenak, memecah diri mengikuti langkah kaki masing-masing. Sebuah pengalaman luar biasa bagi saya karena bisa menghirup ruang megalitik pada detik-detik utama untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Takjub, dengan penerangan yang sangat minim, saya menyaksikan gagasan dari masa lampau yang mewujud dalam bentuk susunan sekelompok batu dalam ruang-ruang berpola.

Batu-batu di teras lima

Sesekali jika angin berhembus cukup kencang, derit kincir angin bambu menjadi musik pengiring dalam diskusi ringan kami malam itu. Masih di teras satu situs Gunung Padang, kami mulai menyentuh keping-keping puzzle yang susunannya masih terlampau acak. Yoki, seorang teman yang menggagas ekspedisi ini memberikan pengantar singkat mengenai situs Gunung Padang. Sebuah dua buah kalimat tentang megalitik yang dilontarkan oleh Yoki mampu membuat kami bertahan cukup lama di tengah suhu udara yang kian turun. Hal permukaan seputar megalitik yang kami bicarakan malam ini di teras satu menjadi bekal untuk mendaki esok hari ke teras tertinggi, ke ruang paling sakral di Gunung Padang. Situs ini terdiri dari lima teras. Teras pertama diduga digunakan sebagai tempat pemujaan umat. Semakin ke atas, semakin sakral. Hanya orang-orang dari golongan tertentu saja yang diperbolehkan menginjakkan kaki sampai ke teras lima Konsep tersebut serupa dengan yang berlaku pada masa klasik/Hindu-Buddha. Namun begitu, penerapan konsep tersebut di masa kini tidaklah seketat dulu ketika situs masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya. Para peziarah di Gunung Padang memang memilih teras kedua sebagai tempat meletakkan sesaji dan teras teratas sebagai tempat menyepi. Sementara, wisatawan seperti kami bebas menjelajah di teras mana pun.

Membaca Megalitik di Gunung Padang
Gerimis masih betah berlama-lama membuka pagi. Matahari tak mampu muncul karena awan berkuasa atas langit pagi itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya gerimis mau berkompromi. Dalam kabut yang turun pelan-pelan, kami kembali mendaki Gunung Padang.

Tiba di teras satu, kami disuguhi tumpukan batu-batu jenis andesit berbentuk kolom. Batu-batu itu dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Sepanjang pengamatan saya, terdapat tiga bentuk utama yang masih jelas terlihat polanya. Dua ruangan persegi panjang dan satu gundukan setinggi kira-kira 2 m. Sisanya berupa tumpukan batu yang membentuk kelompok-kelompok kecil, menyebar di ruang teras satu. Teras satu diperkuat dengan batu-batu yang ditanam hampir di seluruh dinding terasnya. Dari beberapa batu yang masih dalam posisi tegak, miring, dan rebah pada pinggiran teras terdapat indikasi bahwa teras satu ini memiliki pagar. Hal yang sama juga saya jumpai pada teras-teras selanjutnya.

Tiga batang dupa, sebutir kelapa muda, dan sebotol air kemasan, tertata di antara tumpukan batu dekat sebuah pohon di teras dua. Kemungkinan besar benda-benda itu adalah sesaji yang diletakkan oleh peziarah yang melakukan ritual semalam. Bekas pembakaran juga tampak pada permukaan batu di dekat sesaji itu. Sebuah bentuk laku yang kontradiktif menurut saya. Para peziarah “menyepi” di tempat ini untuk mendapatkan pencerahan, namun di sisi lain turut mempercepat proses kerusakan situs. Batu-batu itu tanpa mendapat dampak pembakaran pun sudah cukup bersusah payah menghadapi jamur dan lumut yang terus menggerogotinya tiap detik. Vandalisme berupa tulisan pada batu juga saya jumpai.

Teras tiga dan empat sepi dari himpunan batu, ruangnya terkesan lebih kosong. Jumlah batu yang masih berdiri maupun yang rebah tidak sebanyak yang dijumpai di teras satu dan dua. Namun, pagar pada kedua teras ini terlihat lebih lengkap. Memasuki teras lima, terdapat sebuah ruang berorientasi timurlaut-baratdaya. Di teras ini terdapat sebuah dolmen yang diduga berfungsi sebagai meja persembahan.

Salah satu ruang di teras satu, diduga sebagai tempat pertemuan

Sisa obrolan malam tentang megalitik di teras satu dilanjutkan lagi di teras lima, teras yang paling sakral. Obrolan itu mengantar pada awal mula istilah megalitik ini diperkenalkan. Megalitik, sebuah kebudayaan yang muncul pada masa Neolitik ini pada awalnya selalu dikaitkan dengan kebudayaan batu besar. Bahkan tak jarang megalitik dipahami sebagai sebuah masa tersendiri, terpisah dari Neolitik. Megalitik bukanlah sebuah istilah untuk periodesasi, melainkan hasil kebudayaan yang tercipta pada masa Neolitik dan terus berkembang sampai masa selanjutnya, bahkan sampai kini.

Pada masa kemudian, seiring dengan banyaknya temuan baru dan berkembangnya kerangka pikir keilmuan arkeologi maka istilah megalitik tidak lagi mengacu pada artefak batu berukuran besar. Megalitik kemudian dipandang sebagai sesuatu yang lebih luas. Tinggalan dari kebudayaan ini pasti akan terkait dengan kultus pemujaan terhadap nenek moyang. Artinya, meskipun tinggalan itu berukuran kecil, jika dia masih terkait dengan pemujaan nenek moyang maka tinggalan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebudayaan megalitik. Pandangan terbaru ini lebih melihat sisi ideologis atau gagasan yang tersimpan di balik sebuah benda.

Situs Gunung Padang sendiri sebenarnya sudah masuk dalam catatan N.J. Krom -seorang ahli purbakala di era Hindia Belanda-, pada 1914. Saat itu Krom menganggap bahwa situs ini adalah sebuah situs yang berkaitan dengan penguburan. Puluhan tahun kemudian, pada 1982, D.D. Bintarti melakukan ekskavasi (penggalian arkeologis) di beberapa titik di teras tiga. Ekskavasi itu tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penguburan selain pecahan gerabah polos dalam jumlah terbatas. Ekskavasi tersebut semakin mengukuhkan pandangan bahwa situs Gunung Padang adalah situs yang digunakan untuk kegiatan pemujaan.

Unsur pemujaan dalam kebudayaan megalitik beririsan dengan hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Monumen-monumen itu didirikan sebagai media penghubung antara keduanya. Agar berkah dan kesejahteraan selalu diberikan oleh leluhur kepada yang masih hidup. Selain itu, keberadaan monumen-monumen itu juga erat kaitannya dengan citra diri seseorang di dalam komunitasnya. Orang-orang yang mempunyai strata sosial tinggi, ketika mati pasti dibuatkan monumen yang megah. Agar orang banyak tahu perihal kebesarannya sewaktu masih hidup dulu. Ketika masih hidup pun, mereka yang telah mampu membuat pesta jasa, bisa mendirikan megalit juga. Kebudayaan ini bahkan masih hidup hingga masa sekarang. Masyarakat adat di Nias, Sumba, dan Toraja misalnya masih menjalankan budaya ini. Dari merekalah kita bisa membuat analogi untuk memanggil cerita tentang masa lampau, meskipun tak bisa lepas dari bias.

Mitos, memori, dan sejarah lokal
Adalah Abah Dadi dan Pak Nanang yang menemani saya ngobrol di bawah terik matahari ketika teman-teman menyiapkan makan siang. Abah Dadi yang sebagian besar tanahnya berada di sekitar situs ini banyak bercerita kepada saya. Tentang kanak-kanaknya saat ia melihat Gunung Padang sebagai tempat semedi. Menurut Abah, kakek buyutnya bercerita bahwa di situs ini setiap malam selasa dan jumat sering terdengar alunan musik gamelan.

Gunung Padang juga sering dikaitkan dengaan bilangan lima. Ia terdiri dari lima teras. Bentuk batu-batunya sebagian besar mempunyai lima sisi. Bilangan lima ini kemudian dikait-kaitkan dengan nilai-nilai Islam. Dan saya tak berani komentar apa pun. Hanya mengangguk-angguk saja.

Sajadah yang tertinggal

Selain dengan Islam, situs juga dihubung-hubungkan dengan Prabu Siliwangi yang layaknya Bandung Bondowoso gagal membangun istana dalam waktu satu malam. Ricky, seorang teman ekspedisi dengan iseng berkomentar bahwa Prabu Siliwangi kecolongan, satu jin tidak masuk kerja rodi malam itu sehingga menghancurkan segalanya. Abah bahkan menuturkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa kakek Prabu Siliwangi telah menggunakan situs ini setelah situs dalam kondisi siap pakai. Lagi-lagi, saya hanya mengangguk-angguk saja, semua di luar daya jelajah pikiran saya. Menurut saya, justru mitos-mitos seperti itu yang menghidupkan sebuah kawasan situs arkeologi. Selama penggunaanya masih dalam batas yang dapat ditolerir, saya pikir tidak ada masalah, justru memperkaya.

Dalam ingatan Abah, dahulu masih banyak dijumpai pohon-pohon besar di atas Gunung Padang. Namun, pada 1975 pohon-pohon tersebut ditebang. Monyet-monyet penghuninya pun harus transmigrasi bedol desa. Pada 1978/1979 di atas situs dan sekitarnya pernah dijadikan ladang jagung dan sawah. Barulah pada 1979 keberadaan situs ini dilaporkan ke pemerintah. “Dulu batu-batunya susunannya tidak seperti ini, lebih tertata, jadi banyak yang roboh karena ulah manusia juga dulu,” ujar Abah menyinggung kegiatan membuka ladang dan sawah pada 70an silam.

Mengenai persoalan lahan di sekitar situs, Abah mengakui bahwa sudah dilakukan pengukuran luas tanah oleh pemda. Menurutnya, pemda saat ini sedang melakukan kalkulasi untuk biaya pembebasan. Jika jadi, lahan di sekitar situs memang akan dibebaskan untuk dilakukan penataan lebih lanjut.

Aktor di Balik Layar
Tumpukan batu berbentuk kolom yang jumlahnya sangat banyak, terletak di atas gunung, memiliki pola tertentu, kiranya memunculkan pertanyaan tersendiri. Siapakah aktor di balik karya besar ini? Pertanyaan yang hingga detik ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk saya.

Kebudayaan megalitik ini muncul saat manusia sudah mengenal sistem bercocok tanam dan sistem sosial dalam masyarakat yang lebih kompleks (pemerintahan dan pembagian kerja). Lalu, siapakah mereka? Termasuk ke dalam ras apa? Di manakah permukimannya? Pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah untuk saya jawab. Terlepas dari mitos tentang campur tangan Prabu Siliwangi pada situs ini, saya masih memandang bahwa situs ini memang hasil kebudayaan megalitik. Untuk mengetahui aktor di balik terciptanya situs Gunung Padang, kita harus membaca ruang di sekitar situs ini. Bahwa Gunung Padang kemungkinan besar tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan dengan situs-situs lain di sekitarnya.

Batas di teras lima

Melacak Sumber Bahan
Batu-batu yang ditemukan di Gunung Padang sebagian besar berbentuk kolom. Batu tersebut adalah berbentuk kekar kolom (columnar joint) yang masuk ke dalam tipe batuan andesit. Bentuk kekar kolom itu terjadi karena proses pendinginan lava. Ricky -yang mendalami Geologi- menceritakan bahwa kekar kolom ini termasuk bentuk yang “asyik”. Kita bisa mengetahui arah aliran lava dari bentuk kekar kolom. Kekar kolom bentuknya macam-macam, ada yang segi lima, segi enam, atau segi delapan dengan arah kolom berdiri/tegak, miring, atau rebah.

Batu berbentuk kekar kolom

Bentuk kekar kolom pada batu-batu di atas Gunung Padang menggoda kami untuk mencari tahu asal muasal batu-batu ini. Kami memang tidak membawa bekal peta geologi, pun tidak mengetahui keberadaan gunung purba di sekitar situs. Kami hanya disuguhi cerita bahwa situs ini dikelilingi oleh lima gunung.

Saya dan Ricky mencoba menggambar keletakan situs terhadap gunung dan sungai di sekitarnya. Di sisi tenggara Gunung Padang terdapat Gunung Melati, Pasir Malang di sisi timurlaut, Pasir Gombong/Batu di sisi baratlaut, Pasir Empat dan Gunung Karuhun di sisi baratdaya. Kecenderungannya situs ini menghadap ke arah Gunung Gede Pangrango, yaitu sisi barat aut. Dari Pasir Gombong/Batu sampai Gunung Gede Pangrango deretan lima bukit kecil. Lagi-lagi bilangan lima muncul di sini. Setelah digambar dan dibandingkan dengan kenyataan, tampaknya kelima gunung yang mengelilingi Gunung Padang membentuk semacam formasi temu gelang. Lagi-lagi itu hanya imajinasi saya dan Ricky karena kami tidak melihat ala “birds eye view.”

Sketsa Ruang Makro Situs Gunung Padang

Terdapat tiga sungai yang mengalir di sekitar Gunung Padang. Sungai Cipanggulaan yang menurut Abah memiliki arti sebagai tempat logistik, Sungai Cimanggu (karena di sini dulu terdapat sebuah pohon manggis berukuran besar), dan Sungai Cikuta (lubang, bolong). Menurut cerita Abah, dulu di dekat Sungai Cikuta terdapat sebuah gapura batu berukuran besar yang kemudian dihancurkan karena lahannya dijadikan sawah. Menjadi pertanyaan Abah dan warga sekitar, apakah Cikuta menjadi semacam gerbang masuk menuju situs Gunung Padang? Memang diperlukan kajian mendalam untuk itu.

Ada dua opsi mengenai asal muasal batu berbentuk kolom yang tersusun di Gunung Padang. Opsi pertama menyatakan bahwa batu itu dibentuk atau mendapat sentuhan tangan manusia sebelum disusun di atas sana. Di kaki Gunung Melati, menurut Abah banyak dijumpai serpihan-serpihan batu yang sejenis dengan batu di Gunung Padang. Debris, begitu kalangan akademisi menyebutnya. Selain itu toponim Ciukir dan Empang sebagai nama kampung di kaki Melati menarik untuk diselidiki lebih jauh. Ciukir yang berarti tempat orang mengukir diduga merupakan tempat batu-batu di Gunung Padang dibentuk. Setelah diukir, batu kemudian disucikan di kampung Empang sebelum dibawa naik ke Gunung Padang. Mendengar hal itu saya jadi tertarik untuk melihat langsung daerah debris di kaki Melati. Tidak jauh dari Gunung Padang, sekitar 5 km di sisi baratdaya terdapat sebuah tempat yang sekarang dijadikan areal pertambangan batu. Daerah itu oleh teman-teman Arkeologi UI disebut sebagai tambang batu. Namun sayangnya, kami belum sempat ke sana. Menurut Yoki, yang sudah berkali-kali ke sana, terdapat batu-batu berbentuk kekar kolom di sana. Namun, Abah menyebutkan bahwa batu yang ditambang di Tambang Batu berbeda jenis dengan yang ditemukan di Gunung Padang. Lagi-lagi perlu pembuktian lebih jauh mengenai eksploitasi dan transportasi batu-batu tersebut.

Opsi kedua menyebutkan bahwa semua batu kolom yang ada di Gunung Padang adalah batu yang terbentuk karena proses alam, tanpa campur tangan manusia. Bisa jadi juga, manusia saat itu cukup memecah batu kolom yang memang sudah memiliki bentuk dan mudah untuk dipecah kemudian memindahkannya ke Gunung Padang. Tetapi isu yang kental di opsi kedua ini adalah bahwa batu-batu di Gunung Padang memang berasal dari Gunung Padang. Batu sejenis tidak dijumpai di lima gunung yang melingkupi Gunung Padang.

Sumber bahan selalu menjadi menarik bagi saya. Ketika kita dapat menemukan sumber bahan, maka kita akan disuguhkan cerita menarik terkait dengan teknologi yang berkembang masa itu. Mulai dari proses penambangan hingga proses pemindahan batu-batu kolom yang ukurannya tergolong besar ke atas gunung. Semua itu terasa sangat sulit diterima pikiran zaman sekarang. Zaman di mana barang dapat dipindahkan dengan mudahnya. Dulu, mungkin sekali mereka memindahkan batu-batu kolom itu –dalam kondisi alam berkontur rapat, topografinya berbukit-bukit- dengan menggunakan batang-batang kayu sebagai “roda”. Sekedar untuk mengurangi gaya gesek. Lantas butuh waktu berapa lama? Menjadi sebuah pertanyaan yang jawabannya masih tersimpan entah di mana.

Logistik:
Dari Stasiun Bogor – Masjid Raya Bogor naik angkot hijau 03 (Rp 2.000,-) lanjut naik Elf 300 – Sukabumi (Rp 12.000,-) kemudian sewa angkutan ke Warung Kondang (normalnya sekitar Rp 200.000,-). Tapi karena banyak nyasar, dari Sukabumi sewa angkot ke Pasirhayam (Rp 80.000) lanjut sewa angkot lagi ke Gunung Padang (Rp 300.00,- untuk pergi dan pulang).

Informasi ekskavasi didapatkan dari:
Suleiman, Satyawati. 2001. “Peninggalan Tradisi Megalitik di Daerah Cianjur, Jawa Barat.” Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi.

Potongan perjalanan dapat dilihat di:
https://picasaweb.google.com/minoritaskiri/RUANGMEGALITIKGUNUNGPADANG#

Simbol di Balik Panganan Imlek

2011-02-04T21:22:00.016+07:00

Menu Utama

Beberapa orang tampak asyik menikmati sajian di meja makan. Beberapa lagi sibuk memasak dan menghidangkan sesuatu, berseberangan dari meja makan. Begitulah suasana siang (03/02) itu di kediaman keluarga besar Jap, Palmerah Utara, Jakarta Pusat. Saya bersama beberapa teman kantor berkunjung dalam rangka imlek ke sini. Imlek pertama yang saya rayakan dengan kunjungan selama berada di tanah rantau.

Kunjungan imlek kali ini terasa istimewa karena kami dipandu oleh tuan rumah masuk ke dalam kebudayaan mereka. Percakapan menarik terjadi di meja makan. Sajian babi panggang, Ngo Hiang, sawi hijau, bandeng, bakso, ayam goreng, babi kecap, mi sohun, rebung ayam, asinan pengantin, udang balut tepung, tripang, kentang goreng, dan buah chery menjadi tokoh-tokoh dalam cerita hari ini.

Rebung Ayam

Tokoh utama yang harus selalu hadir di tiap perayaan dalam kebudayaan Cina adalah mi sohun karena melambangkan umur panjang. Sawi hijau yang memikat mata ternyata berasa pahit setelah dimakan. Usut punya usut, si sawi hijau yang pahit ini mengingatkan kita untuk tidak lupa pada setiap kepahitan yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Dari rasa pahit itu kita belajar untuk bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Rebung ayam yang memanggil-manggil sejak dihidangkan tak bisa saya sentuh karena pakta perdamaian dengan si ayam tak kunjung disepakati. Menurut penuturan tuan rumah, dahulu kala ketika terjadi perang, orang-orang banyak berlindung di balik pohon bambu. Oleh karena itu, rebung hadir dalam bentuk masakan yang menyimbolkan suatu bentuk perlindungan.

Babi Panggang

Adapun tripang, hewan paling mahal yang pernah saya jumpai di pasar, setelah disajikan ternyata bentuknya biasa-biasa saja. Pun setelah mendarat ke dalam mulut, rasanya lebih mendekati rasa kikil (daging sapi bagian kaki yang berurat). Tapi tak apalah, bisa memakan tripang, makanan para raja, adalah sebuah keajaiban dan pertanda baik bagi saya untuk tahun ini, :D. Mungkin karena harganya yang setinggi langit, tripang erat kaitannya dengan simbol kemakmuran. Senada dengan tripang, makanan yang dihubungkan dengan kemakmuran adalah bandeng. Bandeng yang juga lazim dijadikan sebagai oleh-oleh jika berkunjung ke rumah mertua ini, karena memiliki duri yang banyak, jadi selalu bersisa. Nah, sisa-sisa itulah yang kemudian disimbolkan sebagai sesuatu yang tak pernah habis sepanjang tahun. Perumpamaan tersebut memiliki persamaan dengan rezeki yang tak pernah putus.

Tripang

Setelah kenyang dengan makanan berat berbumbu cerita dari tuan rumah kami bergeser ke ruang tengah (ternyata kami masuk dari bagian belakang rumah). Di ruang ini terdapat sebuah lemari kayu dengan ukiran huruf Cina –mungkin Mandarin-, lemari lawas milik keluarga Jap. Di dalam lemari ada buku berjudul “Kamus Jenaka Bahasa Inggris” yang menyita perhatian kami. Didorong rasa penasaran maka –setelah bertahun tak keluar lemari- kamus itu keluar juga dan sampai ke tangan kami. Ternyata isinya adalah kosakata bahasa inggris yang diramu dengan gambar-gambar kartun menarik. Terselip di atas kamus inggris itu, sebuah kamus Mandarin lawas bersampul kalender yang tak kalah lawas. Isinya tulisan Mandarin yang kami tak tahu artinya. Kami hanya menerka-nerka melalui gambar di dalamnya. Saya yakin bahwa generasi termuda dari keluarga Jap pun bahkan tak akrab lagi dengan bahasa ini –jika tahu mungkin hanya untuk beberapa kata.

Cuplikan Salah Satu Halaman dalam Kamus Mandarin

Kami siap mengisi amunisi terakhir dalam kunjungan ini. Maka, kumpul-kumpul pun berpindah ke ruang depan. Tempat seperangkat kursi dan meja bergaya Art Deco yang diramaikan dengan aneka kue di atasnya. Di ruangan ini terdapat dua altar sembahyang –saya tak tahu pasti penyebutannya-, yang juga dilengkapi dengan aneka buah dan kue keranjang. Buah-buah wajib di atas meja itu adalah apel (kesehatan) dan jeruk (aman sentosa). Saya juga baru tahu kalau buah pisang atau anggur itu tidak boleh hadir untuk acara-acara duka karena dipercaya membawa keburukan bagi yang masih hidup. Tiap buah seperti punya peran masing-masing di sini.

Buah Chery Sebenarnya

Percakapan semakin hangat dengan dituangnya teh “penebus” dosa ke dalam gelas kecil yang dibagikan kepada kami. Tuan rumah masih dengan kesabaran tingkat tinggi –sambil melayani tamu yang datang dan pergi- menjelaskan simbol di balik tiap kue lezat yang tersaji di atas meja. Kue lapis misalnya, melambangkan rezeki yang berlapis-lapis. Sementara kue semprong melambangkan rezeki yang berlipat-lipat. Besok saya akan “ngemil” dua jenis kue ini saja supaya rezeki saya terus berlapis dan berlipat seumur hidup, :D. Satu yang tak pernah absen saat imlek adalah buah atap. Buah ini sering saya jumpai di pasar-pasar tiban saat bulan ramadhan. Ternyata kehadirannya termasuk istimewa saat imlek.

Buah Atap dan Teh "Penebus" Dosa

Sebuah rebab dari masa silam milik keluarga ini –digantung di dinding ruangan- mengantarkan keturunan Jap bercerita lebih lanjut tentang kawasan ini, kawasan Palmerah, pada masa lampau. Ternyata daerah ini dahulu adalah salah sentra perajin batik di Jakarta. Kedatangan pemilik modal yang lebih besar ke tengah-tengah dunia industri rumah tangga ini menyebabkan para perajin batik di daerah ini gulung tikar, tak mampu bersaing. Itu terjadi sekitar tahun 60-an. Kakek tuan rumah yang sekarang dulunya juga pembatik. Dia menceritakan masih sempat melihat kuali besar untuk memasak batik.

Rebab

Sajian puding dengan fla menutup kunjungan sekaligus liputan kami pada perayaan imlek tahun ini. Imlek yang benar- benar berkesan bagi saya yang biasanya hanya menonton pertunjukan barongsai, mencari obyek foto, lantas pulang. Imlek kali ini mengajak saya untuk berkenalan lebih jauh dengan kebudayaan yang membuat saya jatuh hati. Tak apalah, tak bisa menonton wayang potehi di pecinan Malioboro, agaknya sudah tertebus dengan beragam pengetahuan baru yang masuk ke kepala.

Potongan realitas lainnya dapat dilihat di: https://picasaweb.google.com/minoritaskiri/SimbolDiBalikPangananImlek#

Warni Warni Pecinan Glodok

2011-01-31T19:48:00.035+07:00

Menjelang imlek, singgah sebentar ke petak sembilan, Pecinan* Glodok (30/01). Aneka makanan dijajakan di sini, baik yang tradisional maupun oriental. Ibarat kata, daerah ini masuk ke dalam jajaran surga kuliner yang siap memanjakan lidah. Gerobak sayur dengan muatan segar menghiasi pinggir-pinggir jalan. Ikan, teripang, kepiting, dan aneka bahan makanan laut tersedia di sini. Mendekat ke Vihara Jin De Yuan, tampak burung-burung dalam sangkar sengaja dijual untuk dilepas kembali. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat vihara tidak pernah mati. Umat dan pengunjung datang dan pergi untuk kepentingannya masing-masing. Begitu juga dengan orang-orang yang mencari rezeki di halaman depan vihara. Vihara sudah seperti "rumah" bagi mereka. Mereka tidur, makan, dan bermain di sana.

Menunggu Bebas

Menanti

Kecil

Petak Sembilan

The Best Mboi Position

Pusaran Balik

India Punya

Candu

Ditawan

Bali yang Malaysia

Yang Lawas

Lezat

Tumpuk

Reuni

Si Pemanggil Uang

*) Pecinan dalam defenisi pribadi saya adalah tempat di mana saya tidak mengenal kata "bosan".
Untuk potongan-potongan realitas yang lain dapat dilihat di: https://picasaweb.google.com/minoritaskiri/PETAKPETAKPECINANGLODOK#

Debat Plastik di Patal Senayan

2011-01-29T14:33:00.005+07:00

Di sebuah siang di warung makanan khas Sumatera Barat, daerah Patal Senayan.

Pak Warung: Makan di sini?
Saya: (membawa kantong dan wadah makan sendiri) Nggak Pak, dibawa pulang. Ini (sambil menyodorkan wadah yang saya bawa).
Pak Warung: (memasukkan makanan pilihan saya, sedikit grogi) Ini kuahnya dicampur atau gimana?
Saya: Campur aja Pak.
Pak Warung: (masih grogi karena terbiasa memasukkan makanan ke dalam kemasan plastik bening).
Saya: Pak, ada sambel cabe merah ga?
Pak Warung: (menjawab berapi-api) Oh, ada di dalam sebentar. Pakai plastik aja ya.
Saya: Ga usah pak, langsung di sini aja, di atas sayur juga nggak papa.
Pak Warung: Ga usah, di plastik aja (sambil membawa plastik bening dari dalam warung), ntar sia-sia sambelnya, kecampur sama sayur.
Saya: (tetep ngotot) Ga usah Pak, langsung gabung di sini aja. Ntar dalam piring juga campur jadi satu.
Pak Warung: (Ga kalah ngotot, cenderung nyolot) Ga usah, di sini aja (sambil nunjuk plastik bening yang tadi dia bawa).
Saya: Lho Pak, yang mau makan kan saya, udah ga usah di plastik. Langsung masuk wadah aja, gabung.
Pak Warung: (Sudah ga ambil pusing lagi memindahkan beberapa sendok sambel merah ke dalam plastik bening).
Saya: (dalam hati: huasemik, sopo sik arep maem ki lho, jian......).

Yang Abstrak yang Memikat

2011-01-28T17:25:00.008+07:00

Lomografi, salah satu jenis fotografi yang cukup membuat saya penasaran. Daya tarik lomo ada pada prinsip kebebasan, yang menyimpang dari prinsip-prinsip konvensional, dan menjadikan seorang manusia sebagai manusia sebenarnya. Bebas dan merdeka, tanpa harus lelah menuruti sistem sosial yang jamak disepakati banyak orang.

Saya sangat menyukai hasil lomo yang seringkali abstrak. Menurut saya, sebuah foto itu semakin menarik jika dia semakin abstrak. Meskipun untuk uji coba pertama, saya belum bisa menghasilkan gambar-gambar yang abstrak. Dari 12 slide yang ada di dalam lomo, saya hanya mampu menghasilkan enam gambar utuh. Sisanya over karena rana ditekan terlalu lama. Satu gambar yang paling abstrak justru dihasilkan oleh teman saya. Dia menekan rana terlalu cepat, sehingga gambar yang dihasilkan hanya berupa lingkaran kecil saja. hakhakhak, :D

Beberapa foto di bawah ini saya ambil saat acara Batavia Art Festival, 2010. Bersama lomo saya yang pertama, yang saya beli tanpa perhitungan :D. Lomo pertama saya menggunakan film slide 120 mm, dengan harga film BW yang sangat mahal (harga slide warna lebih mahal, :D). Seharusnya saya memilih lomo yang menggunakan film 35 mm karena lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Jadi, jika ingin membeli lomo saya sarankan untuk mempertimbangkan jenis film yang akan digunakan, :D.

Museum Sejarah Jakarta

Museum Wayang

Gagal

Satu Nada

Ondel-ondel

Sempurna

Temu Kenal dengan Si Burung di Cibubur: Survei Peta Hijau Jakarta Edisi Keanekaragaman Hayati

2011-01-23T21:29:00.018+07:00

Burung Gereja

“Ya, itu burung gereja. Sejenis dengan burung Pipit”, ujar Mella, ketua kelompok kami saat survei keanekaragaman hayati oleh Peta Hijau Jakarta di BUPERTA Cibubur Sabtu (22/01). Burung pipit atau burung Gereja Erasia (Passer montanus) adalah burung yang pertama kali saya jumpai pagi ini, pun burung yang paling saya hapal karena intensitas pertemuan yang cukup tinggi. Dua burung hinggap di bubungan atap, lalu terbang, kemudian hinggap lagi satu burung gereja yang lain. Pemandangan ini menjadi tidak biasa karena saya mencoba untuk berkenalan dengan mereka kali ini.

Burung gereja hidup berkelompok, berukuran sedang (14 cm) dan mencari makan di tanah, berupa biji-bijian, buah kecil, dan serangga.(1) Dalam perjalanan survei selanjutnya, burung gereja ini termasuk burung yang sering kami jumpai. Menurut Pak Azis, seorang petugas kebersihan di sini, populasi burung gereja dari 1984 hingga kini di bumi perkemahan Cibubur cenderung tetap. Hal yang sama juga terjadi pada burung Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster) dan burung Tekukur Biasa (Streptopelia chinensis).

Beberapa ekor burung hinggap di dahan-dahan tumbuhan famili myrtaceae (jambu-jambuan). Menurut pengamatan teman-teman biologi UNJ, burung itu adalah burung Madu Sriganti (Nectarinia jugularis). Burung ini dapat dikenali jenis kelaminnya melalui warna dagu dan dadanya. Jika dagu dan dada berwarna ungu maka itu adalah burung Madu Sriganti jantan, sedangkan jikan dagu dan dadanya berwarna kuning maka itu adalah Madu Sriganti betina. Madu Sriganti sering berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lain.(2) Burung ini mengkonsumsi nektar benalu, mengkudu, papaya, dadap, serangga kecil, dan laba-laba. Statusnya di alam bebas masih banyak.

Cucak Kutilang bermain-main di dahan pohon-pohon besar. Burung yang hobi berkicau ini sering dijumpai di kebun, pekarangan, semak belukar, dan hutan sekunder sampai dengan ketinggian sekitar 1.600 m.dpl.(3) Sepanjang perjalanan kami, burung ini juga termasuk burung yang sering kami jumpai. Berawal dari Cucak Kutilang inilah, saya mulai mencoba belajar mengenali burung dari suaranya.

Sepah Kecil (Pericrocotus cinnamomeus) hinggap silih berganti di atas pohon yang masih belum saya ketahui hingga hari ini (dia selalu hinggap di pohon jenis ini). Kehadiran Sepah Kecil menyihir kami untuk beberapa waktu. Warna merah pada tubuh bagian bawah memang membuat Sepah Kecil tampak menawan. Burung ini terbang dalam kelompok kecil yang ribut. Ulat kupu, laba-laba, tempayak, dan serangga lainnya menjadi makanan Sepah Kecil. Burung cantik ini mencari makan di puncak pohon yang tinggi.(4) Menurut Mella Sepah Kecil termasuk burung yang lumayan sukar dijumpai. Jadi, saya cukup beruntung bisa berjumpa dengan kelompok mereka.

Sepah Kecil

Bergerak sangat cepat dan seringkali berpasangan, itulah burung Cabe Jawa (Dicaeum trochileum). Cabe Jawa berukuran sangat kecil dengan suara khas yang berisik. Burung penyebar benalu ini juga sering kami jumpai di sini. Selanjutnya teman-teman UNJ mencium kehadiran burung Kacamata Biasa (Zosterops palpebrosus) lewat suaranya. Wow, jumlah jam terbang untuk mengenali jenis burung dari suaranya memang sangat menentukan. Saya, hingga pertemuan dengan Cabe Jawa hanya mampu mengenali suara Gereja Erasia, Cucak Kutilang, dan Cabe Jawa saja.

Cabe Jawa

Kami masih belum beranjak dari tempat pengamatan yang menghasilkan identifikasi beberapa burung. Masih di naungan teduh pepohonan, teman dari UNJ menunjuk ke dahan salah satu pohon. Cipoh Kacat (Aegithina typhia), begitu mereka menyebut burung yang barusan ditunjuk. Saya dengan penglihatan yang memang mulai siwer karena terlalu banyak melihat ke atas hanya bisa mengiyakan saja. Saya percaya dengan kemampuan teman-teman UNJ mengidentifikasi burung-burung. Cipoh Kacat ini berwarna hijau dan kuning, suka berlompatan di cabang-cabang pohon kecil dan hidup sendiri atau berpasangan.(5)

Saya mengenal burung bersuara lumayan merdu ini sebagai burung Balam. Ayah saya memeliharanya di rumah. Oleh teman-teman UNJ burung Balam dikenal sebagai Tekukur Biasa. Burung pemakan biji-bijian ini sejenis dengan merpati. Di tiap sarangnya, Tekukur hanya menghasilkan dua butir telur.

Di lapangan terbuka tampak hilir mudik burung Walet Linchi (Collocalia linchi). Kehadiran Walet Linchi sebenarnya tidak begitu menarik perhatian saya. Yang menjadi menarik adalah ketika kami menemukan Perenjak Jawa (Prinia familiaris). Burung yang lincah ini sering dijumpai di sawah, semak-semak, dan ladang. Burung ini adalah burung endemik yang hanya dijumpai di Sumatra, Jawa, dan Bali.(6)

Burung Merbah Cerukcuk (Pycnonotus goiavier) adalah daftar nama burung yang baru saya dengar. Dengan susah payah saya menangkap kehadirannya di antara pohon-pohon itu. Burung ini sering dijumpai berkelompok, saat mencari makan ataupun saat bertengger.(7)

Bondol Peking (Lonchura punctulata), burung pertama yang saya amati dengan binokuler (cukup sulit menggunakan alat ini :D). Awalnya saya pikir si Bondol Peking ini berekor panjang. Ternyata dia sedang membawa rumput kering untuk membuat sarang. Naik ke dahan, lalu turun lagi untuk mencari rumput kering lain. Setelah asik mengamati Bondol Peking, saya diberitahu oleh Mella bahwa di sini juga terdapat Caladi Tilik (Dendrocopos moluccensis). Namun, saya tidak mengamatinya secara langsung, mungkin kemampuan mengidentifikasi jenis burung dari suaranya menyebabkan Caladi Tilik ini masuk dalam daftar temuan kami. Burung terakhir adalah Wiwik Kelabu (Cacomantis merulinus). Burung ini juga luput dari penglihatan dan pendengaran amatir saya.

Bondol Peking

Selain burung, kami juga mengamati beberapa satwa lainnya seperti capung dan kupu-kupu. Capung yang saya asumsikan sebagai indicator cuaca ini tidak terlalu sering kami jumpai. Namun, kupu-kupu kecil (kuning, putih, hitam, cokelat, putih hijau) juga cukup banyak kami temui di dekat rawa-rawa. Menurut keterangan teman-teman UNJ, serangga seperti itu memang mempunyai larva di daerah yang dekat dengan air.

Sepanjang perjalanan kami juga menemukan beberapa titik pembuangan sampah ilegal. Komoditas sampah didominasi oleh styrofoam. Biasanya sampah-sampah itu berada tidak jauh dari toilet yang kemungkinan besar digunakan untuk kepentingan berkemah. Di beberapa tempat sampah, saya menjumpai sampah yang langsung dibakar di dalam tempat sampah itu. Kali kecil yang berada di sisi barat (dekat rawa-rawa), dengan debit air yang tidak terlalu besar, juga tersumbat oleh sampah kresek.

Kami sempat berbincang santai cukup lama di pertigaan Jl. Bunga Raflesia – Jl. Bayam. Sambil mengamati si Bondol Peking membangun sarang, teman-teman UNJ bercerita tentang kegiatan pengamatan burung yang sudah pernah dilakukan. Titik-titik pengamatan yang membuat saya jadi ingin berkunjung ke sana (Pulau Rambut yang didaulat sebagai surganya burung). Sampai pada adopsi metode peta hijau dalam memetakan hal-hal yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Pengamatan keanekaragaman hayati yang kami awali dari Jl. Margasatwa ini pun resmi kami akhiri di sini, ditemani si Bondol Peking yang masih tetap sibuk.

*Tim Survei I: Mella, Tyas, Itie, Rezky, Devit, Nini, Inu.

Catatan:
(1) http://www.bio.undip.ac.id/sbw/spesies/sp_burung_gereja_erasia.htm
(2) http://www.bio.undip.ac.id/sbw/spesies/sp_burung_madu_sriganti.htm
(3) http://richmountain.wordpress.com/fauna/burung-kutilang/
(4) http://www.bio.undip.ac.id/sbw/spesies/sp_sepah_kecil.htm
(5) http://cibuluh.blogspot.com/2010/10/ciri-ciri-burung-cipeuwserpucipoh-kacat.html
(6) http://richmountain.wordpress.com/fauna/burung-perenjak-jawa/
(7) http://richmountain.wordpress.com/2009/08/20/burung-merbah-cerukcuk/

Berhubung saya tidak memiliki kamera standar untuk menangkap profil burung maka seluruh gambar burung (kecuali burung gereja) saya dapatkan dari sumber di bawah ini:
Bondol Peking: http://www.google.co.id/imglanding?q=Lonchura+punctulata&hl=id&biw=1280&bih=711&tbs=isch:1&tbnid=8YjtnctHrXV7JM:&imgrefurl=http://www.efinch.com/species/spice.htm&imgurl=http://www.efinch.com/birdpix2/spicefinch.jpg&ei=BMI6TdisJJCqrAfgudicCA&zoom=1&w=648&h=453

Cabe Jawa: http://www.google.co.id/imglanding?q=Dicaeum+trochileum&hl=id&sa=G&biw=1280&bih=711&tbs=isch:1&tbnid=Oj0CkDa1Kx0kBM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicaeum_trochileum_1.jpg&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Dicaeum_trochileum_1.jpg&ei=WMI6TdP1IpCqrAfgudicCA&zoom=1&w=800&h=640&iact=rc&oei=WMI6TdP1IpCqrAfgudicCA&esq=1&page=1&tbnh=144&tbnw=180&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:0

Sepah Kecil:
http://www.bio.undip.ac.id/sbw/spesies/sp_sepah_kecil.htm

Rokok dalam Seragam Sekolah

2011-01-19T18:56:00.008+07:00

Foto-foto di atas saya ambil tadi pagi di halaman depan Museum Sejarah Jakarta (MSJ). Lima sekawan (kebetulan semua beranggotakan perempuan) berseragam putih abu-abu duduk santai di bawah pohon kecil di sisi baratlaut museum. Awalnya tidak ada yang menarik perhatian saya, karena pemandangan anak-anak berseragam sekolah pasti saya jumpai hampir setiap hari (Senin-Jumat) di MSJ.

Kemudian samar-samar saya melihat gumpalan asap putih muncul dari kelompok lima sekawan itu. Tak diragukan lagi, asap itu adalah asap rokok yang sedang dihisap oleh dua di antara lima sekawan. Hmmmm, saya hanya geleng-geleng kepala. Mereka sudah pasti bolos sekolah, lalu memilih MSJ sebagai tempat nongkrong, lantas menghisap sebatang hingga empat batang rokok A Mild, dan santai membuka pagi di Rabu yang sedikit mendung.

Dari lima orang itu hanya satu yang saya amati tidak memegang atau menghisap rokok. Bisa jadi dia memang tidak seperti empat kawan yang lain, atau saat saya amati dia memang sudah menghabiskan jatah rokok untuk hari ini.

Seandainya mereka menghisap rokok tidak dengan seragam sekolah, mungkin saya akan menanggapi dengan biasa-biasa saja -selama asapnya tidak menjamah area saya duduk atau berdiri-. Kenyataannya mereka berseragam. Inikah hasil didikan institusi resmi bernama sekolah? Apa yang ada di pikiran mereka pagi ini? Masalah keluarga, pacar, teman, sekolah, negara, hidup kah yang mendorong mereka untuk memproduksi asap pagi ini? Atau hanya sekedar iseng, pengen, gaul, gaya, dan urusan identitas? Inikah generasi yang akan mengisi Indonesia sepuluh tahun lagi? :(

Si Pelindung Pejalan Kaki

2011-01-14T20:26:00.001+07:00

Beberapa waktu belakangan ini saya mempunyai ritual baru di pagi hari. Ritual itu saya lakukan di depan patung Dewa Hermes yang ditempatkan di halaman dalam Museum Sejarah Jakarta. Saya menyebut ritual itu sebagai ritual pagi sore Dewa Hermes –membuat Devit selalu mengeluh dan muntah-muntah ketika saya akan memulai ritual-. Ritual yang sangat biasa bagi saya, menyapa Dewa Hermes di pagi hari dan memberi salam perpisahan ketika akan pulang di sore hari.

Siapa pula Dewa Hermes ini, sehingga saya menjadikan Dewa Hermes sebagai dewa saya? Dewa Hermes, yang sudah berkali-kali saya lihat namun tak pernah saya dekati ini adalah dewa pelindung para pejalan kaki. Hermes adalah anak Dewa Zeus. Dia mempunyai sepasang sayap di bagian tumit kaki dan kepala. Hermes digambarkan sedang berlari di atas sebuah bola – mungkin bersiap untuk terbang dengan sayap mininya itu. Menurut saya itu alasan yang cukup untuk menjadi dasar mengapa saya harus menyapa Hermes tiap pagi sebelum memulai pengukuran gedung Museum Sejarah Jakarta.

Resolusi 2011?

2011-01-14T20:03:00.002+07:00

Hari keempat belas di tahun 2014. Belum begitu terlambat ketika menyinggung soal resolusi. Ketika pergantian tahun kemarin, rasanya tidak ada ide untuk resolusi di tahun ini. Bahkan ide untuk perencanaan hal-hal penting yang harus dicapai tahun ini pun tak terbayang.

Sore ini, ketika melintas di Gelora Bung Karno, tiba-tiba ide brilian itu muncul. Yep, resolusi 2011 menari-nari dalam pikiran saya. Obrolan saya dengan Devit dan Mas Tinus tentang olahraga yang dilakukan oleh banyak orang di area ini menjadi jembatan antara saya dan resolusi. Saya harus berterimakasih banyak kepada mereka yang berlari, bersepeda, atau hanya sekedar berjalan kaki sore ini.

Sambil mengomentari “pemandangan” yang cukup menghibur, otak saya bekerja di dunianya sendiri. Saya tahu apa yang harus saya lakukan di tahun ini. Jawaban atas pertanyaan, “resolusi apa yang akan kamu lakukan di tahun ini?” pun langsung mengalir deras. Saya tahu, tahun ini minimal saya harus meluangkan waktu sehari dua untuk pergi ke pantai. Saya ingin kemah di tepi pantai. Bangun pagi, keluar dari tenda sambil membawa teflon dan kompor. Saya akan membuat roti goreng isi telur dan merebus susu beruang. Selanjutnya saya akan berlari sepanjang garis pantai, ketawa-ketawa, lompat-lompat, sampai puas, sampai capek, sampai susah bernapas. Kemudian saya akan mboi, leyeh-leyeh di siang hari, membuka matras dan tidur. Itu yang akan menjadi agenda wajib saya di tahun ini. Tapi, kok tidak ada hubungannya dengan resolusi?

Sepotong Memori Dalam Perubahan

2011-01-12T22:24:00.005+07:00

Saya tinggal di sebuah kota kecil di Pulau Sumatera. Kota itu bernama Jambi. Kota yang kalah populer dibandingkan Palembang, Medan, ataupun Lampung. Kota yang membuat saya takjub karena sebagian orang yang saya jumpai di jalan, di kereta, di bandara, belum pernah mendengarnya hingga tak mampu menggambarkan lokasinya di peta bahkan ingatan masing-masing.

Kota Jambi adalah tipologi kota kecil yang menjadi ibukota propinsi Jambi. Mungkin dapat disamakan dengan Gombong atau Lumajang. Kota ini akan menutup hari pada pukul 9 malam. Semua pemilik rumah akan mengunci pintu dan mematikan lampu ruang tamu mereka pada jam itu. Begitu juga dengan pertokoan dan pusat-pusat keramaian.

Di kota ini saya tinggal bersama keluarga di sebuah komplek perumahan yang disediakan khusus untuk para guru. Komplek guru ini lebih dikenal sebagai komplek guru Beringin karena terletak di daerah Beringin. Setahu saya Beringin bukanlah nama kelurahan atau kecamatan. Beringin adalah nama sebuah gang yang berada di tepi jalan raya menuju komplek guru ini. Jika perjalanan dimulai dari terminal Rawasari yang ada di pasar maka kita tinggal memilih oplet (angkutan umum) jurusan Thehok dan Beringin berwarna merah. Biasanya orang-orang yang baru datang ke Kota Jambi dan harus naik oplet ke daerah Beringin akan memberitahukan sopir oplet mengenai tujuan mereka. Maka untuk dapat turun di Gang Beringin, kita cukup mengatakan, ”Beringin ya Bang.”, dan sang sopir akan menurunkan kita di gang itu. Dari Gang Beringin perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 2 km melalui jalan tanah yang sedikit bergelombang. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit maka kita akan sampai di komplek guru Beringin, tempat saya tinggal.

Komplek tempat saya tinggal dihuni sekitar 200 kepala keluarga. Tidak semua yang menempati komplek perumahan guru ini adalah guru. Sebagian kecil adalah anak-anak dari para guru yang sudah pensiun namun masih mewarisi rumah dinas orang tua mereka. Mereka rata-rata bekerja di bidang wiraswasta.

Rumah-rumah di komplek guru ini kecil-kecil. Bangunannya terbuat dari bata tanpa tiang dan berdempet dua seperti bedeng. Ukurannya sekitar 5 m x 9 m. Hanya ada dua ruang tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi, dan satu dapur. Biasanya ruang-ruang itu dipakai multifungsi oleh seluruh anggota keluarga, terlebih jika itu adalah keluarga besar dengan anak-anak yang sudah remaja. Bisa dibayangkan betapa repotnya jika kami mendapatkan tamu jauh yang harus menginap. Pembagian ruang akan lebih ketat lagi, yang berarti harus siap untuk tidur dimana pun.

Komplek guru ini dibagi menjadi dua blok yaitu, blok A dan blok B. Masing-masing blok mempunyai satu jalan bersama yang masih berupa jalan tanah hingga tahun 2006. Saya dan keluarga tinggal di blok A. Saya tumbuh dan besar di komplek itu hampir 11 tahun. Untuk itulah tempat ini begitu membekas dalam ingatan saya. Ingatan tentang kanak-kanak yang menyenangkan.

Saat kecil saya mencicipi hampir sebagian besar permainan yang sifatnya masih tradisional. Permainan yang berbau teknologi baru masuk setelah saya menginjak SMP. Itupun tak sempat saya cicipi karena harga yang tak terjangkau untuk dapat memilikinya. Satu-satunya permainan yang membuat saya dan sebagian besar teman-teman terbuai adalah permainan tradisional.

Permainan yang sering kami mainkan adalah permainan yang disebut ”rumah-rumahan” atau ”masak-masakan”. Dalam permainan itu setiap anak akan mendapatkan peran sesuai yang diinginkan. Ada yang menjadi ibu, bapak, anak, penjual daging, penjual sayur, guru, dan juga tukang pos. Bahan-bahan untuk permainan itu kami ambil dari lingkungan sekitar. Misalnya saja untuk properti berupa nasi, kami akan menggunakan tanah sebagai gantinya. Untuk sayur-sayuran, kami akan menggunakan tanaman sekitar yang bisa diperoleh dengan mudah. Untuk minyak, kami akan membuatnya dari bunga kembang sepatu, begitu seterusnya. Sebagai tempat tinggal, kami akan membuat pondok yang kami susun dari pelepah kelapa. Bentuknya akan menyerupai tenda pramuka. Biasanya kami memainkan permainan ini pada hari minggu karena waktu bermain yang lebih panjang. Meski begitu permainan ini tak kenal bulan, jadi bisa dimainkan sepanjang tahun.

Selain itu kami juga suka mencari ikan di selokan. Kami menyebutnya sebagai menyerok ikan. Menyerok berarti menangkap ikan dengan menggunakan semacam jaring, karung, kain, ataupun dengan tangan kosong. Jangan dibayangkan ikan yang kami dapatkan bisa dimasak sebagai lauk. Biasanya kami mendapatkan ikan jenis kapi-kapi (ikan hias), gabus, cupang, dan sepat. Ikan-ikan itu lebih menarik dijadikan hiasan ketimbang masuk dalam penggorengan. Kami menyerok di selokan-selokan selebar 2 m dengan air yang masih jernih.

Untuk mendapatkan ikan yang lebih besar biasanya kami memancing. Di sekitar tempat tinggal saya banyak sekali kolam-kolam ikan. Hampir sebagian besar diantaranya dimiliki oleh para juragan. Sisanya adalah kolam yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kami kadang memancing di dua kolam tersebut dengan resikonya masing-masing. Jika kami memancing di kolam para juragan, biasanya kami akan menjadi sasaran senapan angin penjaga kolam. Namun jika kami memancing di kolam yang telah ditinggalkan pemiliknya, maka hasil yang kami dapatkan akan lebih besar pasak daripada tiang.

Tak hanya berhubungan dengan ikan, kami pun juga berolahraga di sore hari. Biasanya kami akan pergi ke lapangan di belakang komplek untuk bermain bola dan kasti. Lapangan itu banyak ditumbuhi pohon kelapa sehingga sinar matahari tidak begitu menyengat di kepala. Selain itu tanah di lapangan seperti pasir pantai karena warnanya putih. Di lapangan ini juga RT kami mengadakan lomba tujuh belasan. Biasanya permainan yang dilombakan adalah balap sepeda lambat (yang jadi pemenang adalah pesepeda yang paling lambat sampai ke garis akhir tanpa jatuh), lomba membawa ekal/kelereng (kelereng diletakkan di dalam sendok kemudian ujung sendok digigit, peserta berjalan dengan menggigit sendok hingga ke garis akhir tanpa jatuh), lomba makan kerupuk, lomba mengambil koin dari pepaya (uang koin ditanam ke dalam pepaya kemudian dilumuri oli, peserta yang berhasil mengambil uang koin paling banyak akan keluar sebagai pemenang), lomba karung, dan masih banyak lomba-lomba kecil lainnya yang diadakan di lapangan ini.

Setelah puas bermain hampir sepanjang tahun, tibalah saat-saat yang saya nantikan. Saat-saat itu adalah saat bulan dengan akhiran ”ember” datang. Itu artinya musim hujan akan mewarnai hari-hari saya di tempat ini. Saat hujan datang adalah saat yang paling saya sukai selama saya tinggal di komplek ini. Saat itu saya rela untuk dimarahi demi bisa merasakan langsung hujan dari langit. Saya dan teman-teman biasanya berkumpul di lapangan untuk main hujan bersama. Kami menyebut berbasah-basahan di bawah guyuran hujan sebagai "main hujan". Saat itu kami bisa sepuasnya berlari, berkejaran, berkubang di atas rumput, dan pulang dengan tangan yang sudah membiru.

Itulah sepotong cerita tentang kampung halaman saya. Saya tidak bisa bercerita tentang alam kampung saya karena memang tidak ada yang istimewa dengan itu. Sekarang keadaan hampir berubah 180 º. Permainan-permainan masa kecil saya tak mampu menahan gempuran Play Station, mobil remote controle, dan berbagai mainan canggih lainnya. Anak-anak sudah jarang bermain ”masak-masakan” dan lebih memilih di dalam rumah yang melindungi mereka dari sengat matahari. Tak ada lagi anak kecil yang tertawa riang di dalam selokan sambil menyerok ikan karena air selokan kini sudah berubah warna menjadi hitam pekat membuat mereka tak berminat untuk turun. Tujuh belasan sekarang diselenggarakan secara minimalis di aula komplek karena lapangan yang biasanya digunakan sebagai tempat perlombaan sudah dibeli oleh juragan real estate. Ketika saya pulang awal tahun 2009, lapangan berpasir putih itu telah ditanam konstruksi bata dengan cat merah, kuning, biru, ungu, dan hijau yang membuat kepala pusing. Lebih buruk lagi ketika musim hujan tak datang tepat waktu. Tidak seperti yang diajarkan di SD dulu, bahwa musim hujan dicirikan dengan bulan-bulan yang diakhiri kata ”ember”. Mungkin akibat dari bertambahnya ruko di Kota Jambi. Seperti jamur, ruko kini mewarnai sepanjang jalan-jalan besar di Kota Jambi, tak terkecuali di daerah Beringin. Daerah yang dulu hijau dengan pohon-pohon rimbunnya kini sudah digantikan ruko. Pada akhirnya tempat saya menghabiskan masa kecil telah berubah. Sebuah perubahan yang sedikit kurang menyenangkan bagi saya, bagi masa kecil saya.

Mencuri catatan dari kelas Mas Prim, untuk menebus dosa karena sudah berpaling ke tempat yang lain.

Inu, LempongSari, Jogja
19 Desember 2009
10:30 AM

Soal Paroki di Senen

2010-12-26T22:36:00.004+07:00

Suatu sore di Stasiun Senen, saat saya dan Nini mengisi amunisi sebelum perjalanan panjang dan melelahkan menuju Jogja:

Saya:.......(Ngobrol soal permukiman).
Nini:.......(Juga ngobrol soal permukiman).
Tiba-tiba datang seorang laki-laki, berkacamata, memesan makanan, berdoa secara Katolik, dan makan. Di saat obrolan saya dan Nini sedang seru-serunya tiba-tiba si Mas kacamata itu bertanya dengan sangat polos kepada kami:

Mas kacamata: Mbak, paroki mana ya?
Saya :??????
Nini :??????
Mas kacamata:..(senyum-senyum menunggu jawaban).
Saya : Paroki mana ya? Paroki mana Ni?
Nini :...????
Mas kacamata: Saya Pugeran.
Saya :...oooo..Pugeran, ya ya ya.
Nini :....????

Sebenarnya saya lupa persisnya respon Nini seperti apa. Namun, sejak pertanyaan tak terduga itu, kami saling memberi kode untuk segera meninggalkan warteg secepat mungkin.
Saya merasa cukup, bahkan sangat bodoh karena menanggapi pertanyaan Mas kacamata dengan seksama. Harusnya saya pasang tampang bego saja dengan mengatakan, "Paroki? Paroki itu apa ya Mas?". Apakah muka saya begitu Katolik sehingga si Mas dengan percaya diri tingkat tinggi langsung menembak pertanyaan seperti itu kepada saya -dan Nini tentunya-. Apakah semua orang yang mudik sore itu di Stasiun Senen adalah orang-orang yang memang pulang kampung untuk pergi ke gereja bersama keluarga tercinta? Lucu sekali, si Mas kacamata yang mengaku bekerja di bidang Teknologi Informasi itu masih bisa dengan polosnya melontarkan pertanyaan sensitif soal agama kepada lawan bicara yang belum dikenal. Dan sialnya, saya belum begitu cerdas untuk menangkis serangan tak terduga dari si Mas kacamata.

23 Desember 2010

Sehari di Banten Lama

2010-12-15T23:35:00.004+07:00

Tawaran melancong gratis ke Banten Lama bersama Sahabat Museum pada Minggu (12/12/2010) tentu saja tidak saya lewatkan. Sebagai akibatnya, saya bersama beberapa orang teman sekantor harus bangun sangat awal karena plesiran ini. Kami pun harus melewati hujan badai untuk menuju ke parkir timur Senayan tempat rombongan berkumpul. Sekitar pukul 07.30 WIB kami berangkat menuju Banten Lama. Perjalanan menembus masa 400 tahun yang lalu itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja.

Banten Lama masih sama seperti satu tahun yang lalu, ketika pertama kali saya berkenalan dengan daerah ini. Jalanan sempit dan berlubang, genangan air, rumah-rumah semi permanen, sungai dengan air yang cokelat, sawah, dan sampah menjadi pemandangan yang sama. Namun, justru di dalam lingkungan yang seperti itulah saksi bisu kompleksitas kehidupan di daerah ini terungkap. Keramaian Banten Lama akan kami rasakan melalui beberapa tinggalan seperti keraton, pecinan, benteng, dan masjid.

Titik awal kunjungan kami adalah Keraton Kaibon. Keraton ini merupakan istana yang dibangun untuk ibunda sultan. Keraton yang berada di luar tembok kota ini dibangun saat Kesultanan Banten sedang dalam masa sulit. Terlintas di benak saya, di masa-masa sulit saja masih mampu membangun keraton seperti ini, bagaimana jika dalam keadaan jaya?

Di dalam keraton terdapat bangunan masjid yang masih tersisa dinding dan mihrabnya, halaman, serta sisa pondasi bangunan. Tiap halaman dipisahkan oleh dinding bata yang dihubungkan dengan gapura tipe paduraksa. Di sisi barat dijumpai pagar bata sepanjang lebih kurang 100 m yang dilengkapi dengan gapura tipe bentar. Penggunaan unsur lengkung dijumpai pada tembok sisi utara. Jika dilihat dari atas, keraton tampak seperti mengambang karena dikelilingi oleh kanal dan sungai. Jika keraton ini masih utuh dan tidak dihancurkan oleh Daendels pastilah akan anggun sekali. Semua fasilitas tersedia di dalamnya, meskipun seluruh kebutuhan di dalam keraton harus dipasok dari luar.

Selanjutnya kami bergegas menuju Benteng Speelwijk. Dalam perjalanan kami melihat suasana Pelabuhan Karang Antu masa kini. Dahulu tempat ini –meskipun bertaraf pelabuhan lokal- merupakan salah satu titik penting yang kerap disinggahi pedagang asing untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Sayang sekali saat ini kondisinya berubah 180 derajat. Karang Antu hanya tinggal toponim saja. Kapal-kapal yang bersandar di sini ukurannya pun menyusut banyak. Saya masih ingat betul, lukisan yang menggambarkan suasana pasar Karang Antu begitu populer saat kuliah Arkeologi Islam. Di lukisan itu digambarkan komoditas perdagangan dan aktivitas yang terjadi di Pasar Karang Antu. Rasanya yang saya lihat sekarang hanya lebar sungai yang kian berkurang dan permukiman yang semakin padat.

Tiba di Benteng Speelwijk, rombongan langsung berkumpul di dekat bastion timurlaut. Saya memilih untuk berkeliling sendiri. Sekalian nostalgia dengan benteng yang dibidani oleh Hendrik Lucasz Cardeel pada 1864.

Benteng berdenah persegi ini mempunyai empat bastion di keempat sisinya dengan bentuk yang tidak sama. Hanya bastion di sisi tenggara yang bentuknya menyerupai mata panah, selebihnya terlihat tidak beraturan. Terdapat tiga kanal buatan di sisi timur, utara, dan selatan. Sementara kanal sisi barat memanfaatkan kali kecil yang langsung bermuara ke laut.

Benteng yang mampu menampung sekitar 440 serdadu Belanda, 59 kelasi, dan 668 mardijkers ini ternyata mempunyai sebuah ruang rekreasi. Di ruang ini pernah berlangsung pesta-pesta, penyambutan tamu agung, pentas sandiwara, pergelaran musik, hingga perundingan-perundingan penting. Dilaporkan bahwa pembangunan ruang itu menghabiskan dana 1.000 gulden. Namun begitu, dana sebesar itu ternyata tidak menjamin kualitas bangunan. Bangunan yang dibangun pada 1694 itu ternyata mengalami penurunan kualitas pada 1708. Karena alasan kesehatan dan pembunuhan Komandan Philip Pieter du Puy, Speelwijk pun harus ditutup pada 1808 atas perintah Daendels.

Di sisi baratlaut benteng terdapat Vihara Avalokitesvara. Saya mampir ke vihara ini hanya sebentar saja. Tiba-tiba tidak ada keinginan untuk membuka sepatu dan mencari tahu. Mungkin penyebabnya adalah bangunan inti vihara telah dihancurkan dan diganti dengan struktur beton. Mau protes tapi tidak berhak sama sekali. Mau cari tahu tentang pembongkaran vihara lama tapi kok sepertinya si narasumber akan menjawab di luar konteks. Akhirnya saya putuskan untuk mampir sekedarnya saja di vihara yang “konon” kabarnya masuk dalam jajaran vihara tertua di Jawa.

Titik berikutnya adalah Benteng Surosowan dan sekitarnya. Namun, dalam perjalanan kami sempat disuguhi rumah Cina yang juga dikenal sebagai Rumah Benjol –karena pemiliknya bernama Pak Benjol- dan Menara Cina. Sayang sekali kami hanya melihat dari atas bis. Padahal saya sangat berharap bisa turun dan keliling sebentar. Pemandu kami menjelaskan bahwa rumah Cina itu belum mengalami perubahan signifikan karena Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Banten masih menginginkan untuk menjaga keaslian bangunan. Tapi menurut saya sebaiknya ada langkah-langkah preservasi agar bangunan tidak terbengkalai seperti sekarang. Sama saja bohong jika keaslian terjaga namun di sisi lain kondisi fisik tergerus perlahan karena tidak adanya penanganan lebih lanjut. Untuk Menara Cina, pemandu kami mengatakan bahwa dahulunya tempat ini adalah masjid. Rasanya betul-betul tidak puas karena tidak bersentuhan secara langsung dengan si obyek.

Sampai di Benteng Surosowan, rombongan diajak berkeliling menikmati koleksi Museum Banten Lama. Saya tidak tertarik dan memilih menunggu di luar. Mungkin karena saya telah mendoktrin diri sendiri bahwa tatanan pameran di dalam museum tidak pernah dirubah sejak museum ini dibuka untuk umum. Jadi, masuk museum saat itu adalah sebuah perjalanan membosankan. Toh, tahun kemarin saya sudah cukup “puas” berkeliling museum ini.

Sebenarnya yang paling saya tunggu adalah kunjungan ke Masjid Banten Lama. Masjid ini dibangun oleh Maulana Yusuf yang merupakan putra sekaligus pengganti Hasanudin. Mengenai tahun dibangun, saya pun masih sedikit bingung. Ada yang berpendapat bahwa masjid dibangun saat awal pemerintahan Hasanudin, namun ada juga yang memunculkan akhir abad ke XVII sebagai tahun yang paling masuk akal. Entahlah, tampaknya saya tidak ingin terjebak dalam tahun-tahun yang seringkali membingungkan.

Masjid ini mempunyai atap tumpang lima –penanda masjid kerajaan- dengan sebuah menara cantik di depannya. Di sisi selatan terdapat bangunan tiamah yang merupakan tempat bermusyawarah atau berdiskusi perihal keagamaan. Di sisi utara terdapat makam-makam tua yang menjadi salah satu titik ziarah di kawasan masjid ini. Cukup saya sayangkan bahwa masih banyak dijumpai kaipang* di komplek masjid ini. Selalu menjadi pertanyaan saya mengapa di situs-situs Islam yang menjadi tempat ziarah selalu saja ditemukan fenomena kaipang –kecuali komplek Masjid Kudus-.

Setelah cukup lama di Masjid Banten Lama kami bergerak menuju Benteng Surosowan. Benteng ini merupakan tembok istana yang juga dikenal dengan sebutan “The Diamant”. Letaknya tepat di sisi tenggara masjid. Benteng berdenah persegi panjang ini dilengkapi dengan bastion berbentuk mata panah di keempat sisinya. Pintu gerbang berbentuk lengkung berada di sisi timur, sementara akses masuk ke benteng kini dilalui lewat pintu di sisi selatan.

Di dalam benteng terdapat sisa-sisa pondasi Keraton Surosowan. Kemungkinan besar istana dibangun dari kayu sehingga sulit ditemukan lagi sisanya saat ini. Meskipun demikian saya termasuk orang yang terkagum-kagum dengan istana ini –meskipun hanya berupa sisa- karena konsep arsitekturnya yang sudah sangat maju untuk masa itu. Pada bangunan-bangunan inti, keraton ini sudah menggunakan lantai yang terbuat dari terakota. Terdapat pula jalan-jalan setapak penghubung antar bangunan yang juga terbuat dari terakota. Yang paling mengagumkan menurut saya adalah sistem drainase di dalam keraton. Setiap bangunan dilengkapi dengan selokan/parit kecil yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kolam-kolam juga saling terhubung dan dilengkapi dengan bak kontrol. Air didatangkan dari Tasik Ardi melalui pipa-pipa terakota yang kemudian masuk ke dalam kolam-kolam pemandian. Wow, memang cukup rumit ketika melihat langsung di lapangan betapa jaringan air itu memang benar-benar dipikirkan matang oleh sang arsitek. Seorang teman yang pernah bekerja di situs ini memberitahu saya bahwa beberapa bangunan bahkan mempunyai kamar mandi pribadi yang cukup besar. Saya mencoba membangun kembali keraton ini dalam batas khayal. Keraton kayu dengan pondasi bata berlantai ubin terakota. Gemericik air menjadi musik sehari-hari bersama bunyi-bunyian dari bengkel perundagian. Belum sampai jauh, lamunan saya buyar karena Daendels menitahkan untuk menghancurkan keraton ini akibat perseteruannya dengan sultan pada 1808. Penghancuran itu setidaknya terjadi hingga 1832. Material hasil penghancuran digunakan kembali oleh Belanda untuk membangun bangunan baru di tempat yang baru pula.

Perjalanan kami ditutup di Keraton Surosowan, bersama dengan para kuli yang memindahkan material keraton untuk dibawa ke tempat baru. Satu hari begitu banyak ingatan yang dibawa ke masa lampau. Tinggalan-tinggalan fisik itu, meskipun sebagian besar sudah berubah fungsi –bahkan menjadi dead monument- tapi masih mampu memberikan sesuatu kepada kita yang hidup ini. Lalu kita, selaku yang masih hidup, mampu memberi apa kepada mereka? Cukup panjang, cukup melelahkan, dengan semua kelebihan dan kekurangan perjalanan bersama Sahabat Museum ini saya diajak untuk merekonstruksi ulang pikiran sendiri. Sambil tetap berharap bahwa suatu saat nanti lapisan-lapisan sejarah Banten Lama akan saya datangi satu per satu, lebih dalam.

*Kaipang adalah sebutan yang sering saya gunakan bersama teman-teman di kampus dulu untuk menyebut kelompok pengemis yang meminta dengan paksa (dengan berbagai cara) kepada pengunjung di situs (kebanyakan situs Islam). Keberadaan kaipang ini tentunya sangat mengganggu dan mempengaruhi citra masyarakat setempat. Oknum-oknum yang ikut melakukan pemalakan atas nama parkir serta jasa pengarah pemutaran bis juga kami kategorikan sebagai kaipang.

**Foto-foto: http://picasaweb.google.com/minoritaskiri/BelandaDiBanten#

Sawo Serang VS Sawo Lampung

2010-12-14T01:00:00.007+07:00

Sawo, buah coklat yang rasanya manis dengan tekstur berpasir. Memang tidak semua sawo berwarna coklat. Sawo kecik dan sawo manila mempunyai warna yang tidak coklat, lebih ke ungu. Ukuran sawo pun bermacam-macam, tergantung daerah tempat hidupnya. Sawo Serang berukuran lebih besar dibandingkan dengan sawo Lampung.

Ada hal yang menarik saat saya mengetahui perbedaan antara sawo Serang dan Lampung. Menurut pengakuan si penjual, sawo Serang berukuran lebih besar dengan rasa yang lebih manis karena pohonnya bukan produk pertanian massal. Pohon sawo Serang adalah pohon kebun yang tidak menggunakan pupuk anorganik di dalam pertumbuhannya. Sementara itu, sawo Lampung dihasilkan dari pohon-pohon di sebuah perkebunan yang kenyang dengan asupan pupuk kimia. Ya, penjelasan itu cukup membuat teman saya memilih untuk membeli sawo Serang yang sekilonya dihargai Rp 10.000, -.

Cerita si penjual sawo Serang tentang barang dagangannya mungkin salah satu strategi marketing saja. Namun , si penjual itu mampu menarik ingatan saya ke masa beberapa bulan yang lalu. Ketika saya bersama seorang teman sedang bercakap-cakap model kerupuk tentang sistem pertanian. Kami tidak membahas mengenai panjangnya rantai perjalanan barang dari petani sampai ke konsumen. Tidak pula kami singgung tentang jenis-jenis petani yang membuat miris hati. Intinya kami hanya berkhayal, cukup membayangkan.

Kami membangun sebuah daerah yang mandiri secara pangan. Artinya, daerah tersebut mengurangi jenis bahan pangan yang harus didatangkan dari luar. Pokoknya pemberdayaan petani dan lahan setempat lah. Kami tidak akan mengizinkan wortel impor itu masuk ke dalam gerobak-gerobak penjual sayur. Juga dengan apel suntik dari Cina, tidak akan kami beri ruang di lapak pedagang buah. Jika pun daerah kami tidak mampu memproduksi bahan pangan tertentu, setidaknya bahan itu haruslah didatangkan dari daerah tetangga terdekat, yang masih dalam lingkup NKRI. Intinya kami pun bisa mengurangi efek dari transportasi yang terlalu panjang.

Kami juga membayangkan sebuah sistem pertanian yang adil. Petani bukan lagi menjadi obyek penderita, namun berdaya dan berkuasa atas haknya. Tidak ada lagi rantai yang sangat panjang yang membuat petani kehilangan banyak hak. Mereka harus benar-benar terlibat dalam penentuan harga. Cukong-cukong yang pandai memanfaatkan kesempatan di setiap kesempitan nafas petani akan kami gusur. Begitu pula dengan para lintah darat yang rajin membujuk dengan segala iming-iming menggiurkan, akan kami sikat.

Kami ini lagaknya sudah seperti Kabayan tidur di atas hammock saja, membayangkan kambing yang mampu beranak pinak secara cepat. Andainya dunia pertanian seperti itu, mungkin tak perlu lagi impor beras ataupun gula itu dilakukan. Malu juga rasanya harus mengimpor gula, padahal dulu sekali produksi gula tanah air manisnya mampu membangun negeri kincir angin nun jauh disana.

Berarti tak ada salahnya si penjual sawo Serang itu mati-matian mempromosikan barang dagangannya. Saya pun pada akhirnya mendukung keputusan teman saya untuk memilih sawo Serang. Meskipun daerah tetangga, namun Serang mampu menghasilkan sawo dengan kualitas super. Jadi tak perlu lah mendatangkan bermacam sawo dari Lampung, Sawo Lampung, cukup pasarkan saja di Lampung. Saya pikir akan lebih adil dan menghemat transportasi.

Tes

2010-12-11T00:51:00.005+07:00

El Paso Museum of History

2010-12-01T21:00:00.007+07:00

Tujuh halaman artikel Maceo dan Jessica tidak sengaja saya baca malam itu, saat menemani seorang teman mengerjakan tugas kuliahnya. Artikel itu menceritakan tentang sebuah museum di perbatasan El Paso, Texas dengan Ciudad Juarez, Chihuahua. Ketidaksengajaan yang berlanjut menjadi sebuah ketertarikan. Maka, posisi pun menjadi terbalik. Saya menjadi asik menelaah artikel Maceo dan Jessica, sementara teman saya harus menyerah pada kasur karena jam tidur yang baru tiga jam selama seharian ini.

El Paso adalah sebuah kota kecil di pinggiran Texas yang berbatasan langsung dengan Ciudad Juarez, Chihuahua di Mexico. Kota itu mempunyai sebuah museum bernama El Paso Museum of History. El Paso Museum of History ini ternyata memiliki misi mulia di dalam pergerakannya. Museum hadir untuk memberikan pendidikan bagi komunitas dan pengunjung museum. Mereka mempromosikan pemahaman dan nilai penting kekayaan multikultural dan sejarah multinasional dari kedua daerah di perbatasan yang dikenal sebagai The Pass of the North. Salah satunya melalui pameran permanen bertajuk The Changing Pass yang merupakan representasi kronologis sejarah di wilayah perbatasan baratdaya ini. Yang patut menjadi sorotan adalah komitmen dari museum untuk memberikan interpretasi kepada masyarakat secara inklusif dan sarat dengan nilai-nilai budaya. Gambaran awal saya yang belum pernah berkunjung ke sana, pastilah museum ini akan menggambarkan El Paso secara utuh dengan semua keragaman yang ada.

Merunut sejarahnya, El Paso Museum of History pada awalnya (1974) adalah sebuah museum yang didanai sepenuhnya oleh masyarakat dan dikenal sebagai Cavalry Museum. Karena letaknya yang sulit dijangkau maka pada tahun 2000 masyarakat El Paso berinisiatif untuk memindahkan museum ke tengah kota. Pemindahan itu ternyata menyebabkan sebagian besar material pameran harus dibuat baru. Baru pada Juni 2007 museum resmi dibuka untuk umum.

Drama perpindahan satu obyek ke tempat yang baru memang menimbulkan efek samping. Hal itu juga dialami oleh El Paso Museum of History. Pihak museum kemudian harus memikirkan perubahan di dalam tubuh direktur eksekutif, pemilihan desain untuk tampilan di museum baru, penyeleksian perusahaan profesional yang akan mengurusi pameran, pemindahan lebih dari 8.000 obyek ke dalam museum baru, perekrutan tenaga kerja dan pemikiran ulang mengenai peran seluruh staf museum selama dan sesudah pemindahan museum. Ternyata sebegitu ribetnya dampak yang ditimbulkan dari pemindahan museum ini.

Di titik ini, Maceo dan Jessica mampu memberikan pengetahuan baru bagi saya yang ternyata awam sekali dengan dunia permuseuman. Mereka mengajak saya untuk melihat museum tidak hanya dari koleksi yang dipamerkan saja, namun lebih dalam dari itu mengenai simbol. Pyuh, simbol adalah satu hal dari sekian banyak hal yang sulit saya jangkau sewaktu kuliah dulu. Arkeologi simbol menjadi mata kuliah pilihan, yang entah kenapa saya ambil juga. Tapi dari hal-hal rumit njlimet itu lama kelamaan saya betah juga berada di dalamnya. Hari ini mengerti, mungkin besok tidak paham sama sekali. Hari ini tidak paham, pertemuan selanjutnya menjadi sangat tidak paham lagi. Itulah simbol, rumit tapi menarik.

Maceo dan Jessica sekali lagi memberikan warna baru dalam pemahaman saya mengenai museum. Selama ini saya jarang bersentuhan dengan tulisan-tulisan yang membedah isi museum secara keseluruhan. Tema tentang museum menjadi sangat monoton karena yang dibahas selalu hal yang sama. Manajemen koleksi, manajemen pengunjung, manajemen sumber daya manusia, ketiga manajemen yang dikupas permukaan saja sehingga sangat membosankan bagi saya.

Di tangan Maceo dan Jessica, El Paso Museum of History mampu bercerita banyak tentang El Paso, tentang sejarah budaya masyarakatnya, dan tentang diskriminasi yang disamarkan. Mereka dengan piawai melakukan kritik di sana sini terhadap kebijakan dan komitmen yang katanya ingin menampilkan sejarah kawasan tersebut secara inklusif dan sarat nilai-nilai budaya itu.

The Changing Pass yang digadang-gadang sebagai produk pameran permanen museum ini ternyata mengandung bias. Bias itu diceritakan oleh Maceo dan Jessica secara perlahan-lahan. Mereka tidak menelusur lebih jauh mengenai penyebab kesalahan selama tahap perencanaan dan pengambilan keputusan yang menghasilkan The Changing Pass ini. Keduanya lebih berusaha untuk meluruskan kesalahan persepsi yang diakibatkan oleh tampilan-tampilan/display yang ambigu.

Museum sejarah semestinya mampu menceritakan dan menggambarkan kondisi suatu kawasan. Namun, ternyata ada saja kisah-kisah yang dihilangkan di dalamnya. Penyebabnya bisa jadi adalah budaya yang berkembang di dalam masyarakat kawasan tersebut. Seperti di El Paso yang memiliki skandal sejarah yang panjang mengenai pemujaan terhadap penjajah.

Maceo dan Jessica mulai mengajak saya untuk bermain simbol. Bagaimana bisa masyarakat sebuah kawasan begitu memuja orang-orang yang pernah menduduki wilayah mereka? Saya pikir itu hanya akan terjadi dengan masyarakat pendatang yang kemudian mendiami kawasan tersebut dalam waktu lama. Selanjutnya adalah kemungkinan bahwa fakta sejarah yang dihilangkan selama proses transfer informasi di dalam aktivitas pendidikan. Yang kedua ini mungkin yang terjadi dengan masyarakat El Paso.

Patung perunggu Don Juan de Onate di atas kuda yang konon kabarnya merupakan patung perunggu penunggang kuda terbesar di dunia (36 kaki) adalah buktinya. Bukti dari adanya sejarah yang dihilangkan di dalam kehidupan masyarakat El Paso. Don Juan de Onate adalah bagian dari selusin patung yang disebut sebagai “The XII Travelers Memorial of the Southwest.” Patung senilai dua juta dolar itu diperoleh dari dana pribadi dan masyarakat. Wow, keren bukan?

Masyarakat tidak pernah tahu bahwa Onate adalah tokoh kontroversial karena kebijakannya. Pada 1599, Onate menghukum dengan kejam masyarakat asli suku Indian, hanya karena mereka tidak patuh terhadap perintahnya. Atas kebijakannya itu, Onate dibuang dari New Mexico pada 1614. Kedua fakta itu nyaris hilang dalam peredaran sejarah El Paso.

Berangkat dari latar sejarah betapa maniaknya masyarakat El Paso kepada para kolonialis dan betapa mereka mempunyai pandangan yang Eurosentris, Maceo dan Jessica mengajak saya untuk masuk ke dalam El Paso Museum of History. Di dalamnya saya semakin diajak berpikir mengenai “salah”nya The Changing Pass ini. Beberapa contoh tampilan/display yang diajukan cukup membuat saya mengerti mengapa konsep itu sangat bias.

Tampilan utama di dalam The Changing Pass berupa sebuah misi replika fasad. Sebelumnya saya sempat mencari tahu lewat “Mbah” Google, dan memang, di dalam museum kita akan lebih banyak menjumpai fasad-fasad bangunan yang tingginya hampir sama dengan atap bangunan. Storyline tidak menyediakan informasi mengenai perlawanan masyarakat lokal dan kehidupan kontemporer mereka. Mirisnya, fitur interaktif malah mendorong pengunjung untuk membangun fasad-fasad itu dalam skala yang lebih kecil menggunakan balok-balok mainan. Fasilitas interaktif tersebut dapat disediakan oleh museum karena harganya relatif murah, dibuat oleh masyarakat lokal, dan buruh Meksiko-yang merasa terancam jika tidak membantu proses pembuatan-. Para pengunjung yang larut dalam pembuatan fasad itu tidak pernah mengetahui bahwa di balik semua itu ada sejarah getir yang sangat traumatis bagi masyarakat lokal. Balok-balok kayu mainan itu mengalihkan perhatian pengunjung dari perbudakan yang dilakukan orang-orang Spanyol atas nama “kristenisasi”.

Selanjutnya yang lebih mengenaskan adalah penempatan artefak-artefak dari masyarakat lokal. Mereka ditempatkan dekat dengan binatang-binatang yang punah. Maceo dan Jessica menamakan hal itu sebagai garis tegas namun dibuat terselubung yang menyatakan bahwa suku asli Amerika adalah sesuatu yang berasal dari masa lalu yang sangat jauh, “punah”. Museum bahkan tidak memberikan petunjuk bahwa suku asli Amerika dan keturunannya adalah bagian yang dinamis dalam sejarah dan mereka tetap bertahan dalam “gelap”nya masa penjajahan dan yang terpenting adalah mereka juga bagian dari masyarakat masa kini.

Ketimpangan lain dari tampilan The Changing Pass adalah mengenai posisi wanita. Wanita hanya ditonjolkan peran domestiknya saja. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya peralatan seperti setrika, tempat pencucian piring, dan pakaian yang ditampilkan. Aktifitas-aktifitas dan kontribusi wanita dalam lini kehidupan yang lain hampir tidak ditampakkan. Hal itu dengan jeli ditangkap Maceo dan Jessica lewat penempatan foto yang tidak proporsional. Juana Maria Ascareta, seorang wanita dari keluarga berkuasa yang dikenal karena keramahtamahannya, mendapatkan tempat di bawah sebuah foto pria dalam ukuran besar. Sementara itu di sisi samping, foto Ascareta tampak kerdil didampingi dua bingkai foto pria yang lebih besar. Jelas upaya penggambaran sejarah yang tidak berimbang. Padahal semasa hidupnya, Ascareta menjadi tokoh penting di balik kesuksesan suaminya, yang imigran Eropa-Amerika itu.

Belum cukup dengan diskriminasi terhadap penduduk asli dan wanita, Afrika-Amerika pun digambarkan dengan sangat buruk. Seorang pengunjung museum menyatakan bahwa dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Afrika-Amerika, namun terlalu gengsi untuk bertanya kepada petugas museum. Padahal, banyak sejarah yang ditorehkan oleh orang-orang Afrika-Amerika di sini. Sebut saja Henry Flipper, orang Afrika-Amerika pertama yang lulus dari West Point. Dia menulis dengan brilian mengenai sejarah Southwest dan hukum-hukum pertambangan di Amerika Serikat dan Meksiko. Bahkan ketika masuk dalam storyline museum pun, Flipper mendapatkan tempat yang tersembunyi, sulit dijangkau.

Begitulah, Maceo dan Jessica mengisahkan kritik mereka lewat artikel yang mampu “membangunkan” saya dari sikap pasif. Dari penempatan display saja sudah banyak hal yang dapat diangkat untuk dijadikan suatu bahan pembicaraan yang menarik. Masalahnya adalah bagaimana dengan situasi museum di Indonesia? Sempat saya bertanya kepada teman yang sudah lebih dulu menuju kasur tadi, bagaimana dengan kritik-kritik museum di Indonesia yang kesannya tak beranjak dari masalah yang sama. Masih terpaku pada koleksi tanpa sempat memikirikan storyline yang menurut pemahaman saya adalah “nyawa” dari sebuah museum. Sambil beringsut turun, teman saya menjawab, “masih terlauh jauh Nu, jauh banget jika kita harus ngomongin cerita di balik keputusan penetapan desain tampilan. Boro-boro kita mau kritik itu storyline, lha wong selama ini aja makna dari storyline masih jauh dari kata ngerti apalagi paham.”

Sumber bacaan:
1. Dailey, Maceo Crenshaw & Jessica Suzette Santascoy. 2008. “Representation and Reality in Museum Building: A Case Study of the El Paso Museum of History” dalam The International Journal of The Inclusive Museum, Volume I, Number 4, 2008. Texas.
2. http://www.newmexicohistory.org/filedetails.php?fileID=312
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_O%C3%B1ate

Sumber citra:
www.earth.google.com, pencitraan 2008.

Jakarta, 28 November 2010
23:16 WIB

Populer????

2010-11-23T22:43:00.001+07:00

Beberapa bulan yang lalu, saya sempat terpana dan takjub dengan seseorang. Saya kagum dengan kegigihannya menyebarkan informasi mengenai heritage ke masyarakat. Saya pun hanyut dalam opini-opini beliau. "Pendidikan merupakan media yang paling tepat untuk menyebarkan virus kepedulian terhadap heritage", kurang lebih seperti itulah opini beliau yang saya dengar dalam sebuah acara seminar warisan bawah air di Jakarta. Itu perasaan saya beberapa bulan yang lalu.
Pagi ini semua perasaan itu terpaksa harus luluh lantak. Saya kecewa, ya, patah hati. Ternyata di balik semua kecerdasan dan sikap bijaknya terdapat satu hal yang sangat mengerikan. Ya, orang itu -yang saya kagumi hingga tadi pagi- ternyata tidak berani untuk menjadi tidak populer. Dia yang selalu membuat saya penasaran, ternyata hanyalah seorang manusia yang tak ingin berpisah dari popularitas. Kenyataan macam apa pula yang saya hadapi tadi pagi.
Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa beberapa orang manusia begitu ingin menjadi populer? Mengapa mereka -para pemikir hebat itu- terlalu penakut dengan ketidakpopuleran. Sebegitu pentingkah perasaan untuk dihormati, dihargai, diakui? Mengapa sebagian dari kita selalu ingin menjadi yang dikenal, yang dipuja, yang disanjung, yang diingat namanya? Lantas apa arti dari semua sikap nyata yang mampu menyihir banyak orang itu? Nihil.

*Mengutip Captain Jack: "Semua menjadi sok melankolis, padahal sesungguhnya mereka tak pernah peduli", dan saya menjadi apatis, lagi.

Menjajal Surga Kuliner Condet

2010-11-15T00:39:00.000+07:00

Perasaan senang tak terkira ketika wacana menjelma menjadi sesuatu yang nyata. Begitulah yang saya rasakan ketika pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan jalan-jalan menelusuri beberapa titik kuliner di daerah Condet (13/11/2010) bersama komunitas Rantang. Tujuan dari jalan-jalan berkedok survei ini sangat jelas, datang dengan perut yang diasup tak maksimal dan pulang dengan membawa rasa kenyang yang memuaskan.

Kali ini saya datang dengan kepala kosong (seperti biasa). Meskipun berkali-kali membaca referensi perjalanan, namun kemalasan saya lebih dominan. Maka dalih datang ke lokasi untuk menggali sedalam-dalamnya informasi tanpa terkontaminasi informasi sekunder pun saya jadikan landasar berpikir. Dan benar, saya tak tahu menahu tentang daerah Condet. Daerah yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya (oleh Gubernur DKI melalui SK Gubernur KDKI-Jakarta KOD.1-7907/1/30/75 sejak 3 April 1976*) ini ternyata menyimpan sejuta potensi. Bukan hanya soal kuliner melulu, namun aspek sosial budaya yang menarik untuk ditelusuri (mungkin lain waktu).

Jalan-jalan yang dijadwalkan dimulai sejak hari masih muda ini terpaksa diundur beberapa jam karena banyak hal. Jadilah kami memulai perjalanan dari pukul 11. Tujuan pertama kami berada di pinggir Jalan Raya Condet. Warung kecil yang mempunyai spanduk salah satu produk pelumas motor ini tampak menggoda dengan deretan kue-kue tradisionalnya. Warung Kue Bu Yeyen, begitu saya memberikan nama pada warung mungil di pinggir Jalan Raya Condet ini. Warung yang dibuka sejak 1998 ini menjual aneka kue, mulai dari yang tradisional seperti kue cincin, sambosa, talam udang, talam manis, tape uli, wingko babat, putri, pepe, mangkuk, hingga donat coklat dan keju yang kental dengan pengaruh luar. Kue-kue itu merupakan kue titipan yang dibuat oleh saudara-saudara dan kenalan Bu Yeyen. Di dalam warung masih bisa dijumpai kursi panjang khas Betawi. Menikmati kue talam udang sambil duduk di atas kursi bersejarah masuk dalam ruang tersendiri dalam ingatan saya.

Pemanasan di Warung Bu Yeyen cukup untuk memulai perjalanan selanjutnya. Kami berbalik arah memasuki Jl. Batu Ampar 1. Di kiri kanan sepanjang gang ini hingga belokan ke kiri menuju Jl. Budaya dipenuhi oleh warung makan. Mulai dari makanan ringan yang hanya mampu menggelitik lambung hingga makanan berat untuk cadangan energi selama beberapa jam. Dari sekian banyak warung yang ada, kami memilih singgah di Warung Khas Betawi Hj. Husna. Satu makanan yang paling saya cari disini adalah nasi ulam. Nasi yang membuat saya penasaran karena belum pernah mencobanya hingga detik ini. Nasi yang hanya sepotong-sepotong dalam benak saya, yang tidak jauh dari “peranakan”, wangi, dan mungkin sekali bersaudara dengan nasi gemuk (sejenis nasi uduk di Jambi). Nasi yang sayangnya masih belum bisa saya rasakan di warung Khas Betawi Hj. Husna hari ini. Tak apalah, mungkin lain waktu saya akan cicipi si nasi ulam ini.

Di warung Hj. Husna siang itu diramaikan oleh pembeli yang datang dan pergi. Hampir tak pernah berhenti. Sebagian pembeli menikmati langsung makanan yang masih terasa nafas dapurnya itu, sebagian lagi membawa pulang lauk pauk, dan sebagian lagi sibuk memotret, mencatat, mewawancarai, tanpa lupa membeli. Warung yang mulai beroperasi sejak 1980an ini cukup unik di mata saya. Pertama, Bu Hj. Husna tidak menggunakan kalkulator selama proses penghitungan belanjaan pembeli (mungkin ada kalkulator, tapi saya tidak melihatnya). Kedua karena sistem pembukuan masih mengadopsi sistem paling lawas, Bu Haji hanya mencatat semua pemasukan di sebuah buku yang pernah saya gunakan dulu zaman SD-SMP. Semua pemasukan hari itu terekam jelas dalam catatan tangan Bu Haji di dalam buku yang mulai lusuh itu. Ketiga, si ibu masih melayani pelanggan bersama dengan seorang pegawai setianya sejak puluhan tahun yang lalu. Sebuah pemandangan langka bagi saya, karena hal itu hanya sering dijumpai dalam hubungan tata kelola rumah tangga (majikan dan orang yang membantu majikan). Hubungan yang begitu langgeng itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh keramahan dari si empunya warung khas Betawi ini. Bayangkan saja, Bu Haji dengan sabarnya melayani pertanyaan-pertanyaan kami di sela-sela pekerjaannya yang juga melayani pembeli yang tak pernah habis itu. Tidak hanya itu, saat berpamitan kami mendapatkan oncom goreng dan aneka gorengan tepung gratis. Menarik bukan?

Mendekati waktu makan siang, kami singgah di Warung Makan Haji Mamas. Namun, kue oncom dan kue lupis Betawi menggoda kami untuk singgah dahulu di Warung Pak Tamin. Pak Tamin sedang mengisi beras ketan ke dalam wadah-wadah terakhir hari itu. Selembar daun pisang yang sudah dipotong kemudian digulung dengan bambu berukuran sekitar 30 cm. Bambu ditarik dari daun pisang, sehingga daun yang tadinya berbentuk persegi kini serupa tabung yang dapat diisi. Beras ketan yang sudah ditakar dalam gelas kecil dimasukkan ke dalam daun itu hingga penuh. Daun yang sudah berisi itu diikat dengan raffia untuk selanjutnya direbus sekitar 6 jam. Pak Tamin begitu lihai dalam mengolah kue lupis Betawi ini. Kue yang awalnya saya pikir semacam “lemang” ini sudah dibuat dan dijual oleh Pak Tamin sejak 20 tahun yang lalu. Menurut Pak Tamin, bahan dasar kue adalah beras ketan Mandarin impor dari Cina atau Taiwan. Kalau menggunakan beras ketan lokal atau jenis yang lain rasanya menjadi tidak istimewa lagi. Begitu juga halnya dengan media perebusan. Harus menggunakan kompor minyak, tidak boleh dengan kompor gas. Masih menurut Pak Tamin, yang rasa yang paling dahsyat sebenarnya adalah kue lupis yang direbus dengan kayu bakar. Namun, karena kesulitan mencari sumber bahan, Pak Tamin akhirnya menggunakan kompor minyak. Kue lupis yang sudah matang kemudian dipotong dengan benang, lalu dicocol ke dalam saos gula merah yang sangat manis.

Ternyata kami masih dimanjakan dengan keramahan Pak Tamin sekeluarga. Kami diizinkan untuk melihat proses pembuatan risol di bagian belakang rumah. Di dapur berukuran lebih kurang 1,5 m x 1,5 m inilah Nik Nanung mengolah kue risol. Nik Nanung ini membuat sendiri kulit risolnya. Selain karena lebih murah biaya produksinya, kulit risol yang dijual di pasaran kualitasnya makin tak menentu. Setiap hari Nik Nanung membuat 300 risol dari 12 kg tepung terigu, 3 kg telur ayam, dan 2 kg bihun. Isi risol cukup sederhana, bihun dan wortel. Risol seharga Rp 1.500 ini mulai digoreng pukul 02.00 pagi. Maklum, warung Pak Tamin buka sejak pukul 02.00 pagi. Walaupun buka dini hari, Pak Tamin dan Nik Nanung tak kekurangan pelanggan. Komunitas anak muda yang hobi kopi darat malam hari rajin mampir untuk memborong risol di sini.

Bersebelahan dengan Warung Pak Tamin, sebuah warung yang menyajikan dodol Betawi siap menyambut kami. Warung Makan Haji Mamas, begitu nama yang tercetak dalam spanduk bergambar Mak Haji yang ternyata enggan difoto ini. Warung makan ini sebenarnya menyediakan aneka makanan sama seperti di Warung Khas Betawi Hj. Husna. Namun, sebagian besar makanan itu tinggal wadahnya saja. Untungnya kami sempat mencicipi sayur asem Mak Haji. Rasanya pedas, tidak seperti sayur asem yang selama ini saya makan. Sayur asem yang sangat sederhana ini ternyata tidak menggunakan gula putih di dalamnya. Isinya pun standar seperti sayur asem biasanya, hanya pepaya muda, jagung, dan cabai. Ada juga sayur kulit melinjo yang meskipun enak tak akan pernah saya makan karena tak pernah suka.

Sebenarnya menu dagangan utama Mak Haji (sapaan untuk Bu Haji Mamas) adalah dodol Betawi. Mak Haji adalah salah satu produsen dodol Betawi yang tersisa di daerah Condet. Dengan lancar Mak Haji bercerita jika di daerah ini dulu merupakan sentra pembuat dodol Betawi. Dahulu permukiman tidak sepadat sekarang. Masih banyak kebun yang bisa dijadikan tempat pembuatan dodol. Hampir setiap rumah membuat dodol. Ibaratnya, meskipun tidak punya baju, namun harus bisa membuat dodol. Begitulah falsafah ibu dari Mak Haji saat awal membuat dodol. Di era 70an, masih banyak pembuat dodol di kawasan ini. Lambat laun, seiring dengan perubahan tata ruang, satu per satu pembuat dodol itu pensiun dini. Kini tinggal Mak Haji sebagai pewaris tunggal yang meneruskan usaha orang tuanya. Usaha dodol ini dimulai pada 1985. Saat itu belum begitu terkenal, baru pada awal 1990an warung Mak Haji mulai bersinar. Saat ini, Mak Haji membuat tiga kuali adonan setiap hari yang bisa menghasilkan 22 besek dodol. Jika menjelang hari raya produksi meningkat hingga 30 kuali setiap harinya.

Dodol Mak Haji yang mulai digemari konsumen saat ini adalah jenis dodol ketan hitam yang menggunakan ketan hitam sebagai campurannya. Mak Haji menggunakan gula super untuk setiap adonannya. Gula seharga Rp 60.000,-an satu peti ini memberikan rasa yang lebih mantab ketimbang gula pasir biasa. Memang, setelah dicoba dodol Haji Mamas ini rasanya tidak terlalu manis seperti dodol kebanyakan. Jadi sekali gigit rasanya ingin tambah terus. Wajar saja meski sudah memiliki satu cabang di tempat lain, para pelanggan tetap memburu “sumber” pertama dodol ini (salah satu ciri khas kognitif manusia..:D). Dodol Mak Haji pun dikenal hingga Arab Saudi. Para TKI yang mudik sering membeli dodol Haji Mamas sebagai buah tangan untuk dibawa ke negeri Arab. Ternyata dodol Haji Mamas laris manis di Arab sana.

Kawasan yang kental dengan pengaruh Arab ini mau tak mau mengajak kami untuk mampir di salah satu warung penjaja roti jala dan roti cane. Maka mampirlah kami di Warung Sate Tegal Abu Salim. Setelah masuk, ternyata tidak ada yang istimewa selain aroma kambing yang cukup menyengat di dalam ruangan berukuran luas itu. Tidak ada kuah kare di sini, juga tidak ada roti cane. Semua makanan jenis roti-rotian tampaknya diutamakan untuk dibawa pulang. Mereka tersimpan di dalam lemari pendingin yang sangat besar. Kami memutuskan untuk minum-minum saja di sini ditemani roti manis isi kacang hijau tumbuk yang dicampur dengan jinten hitam dan kapulaga, sembari menunggu hujan reda. Saya memesan kopi. Beberapa teman yang lain mencoba susu kambing ditambah madu (tak terbayang rasanya). Kopi yang saya pesan pun ternyata bukan kopi Arab (masih penasaran dengan kopi Arab). Maka, kopi yang terasa sangat datar itu pun saya seruput seperti minum air putih. Tidak ada yang menarik perhatian saya di warung ini selain aroma kambing yang tak kunjung pergi dan aksen “medhok” Jawa dari bapak penjaga kasir dengan tampang 70 % Arab.

Kurang puas di Warung Sate Tegal Abu Salim kami menjajal nasi kebuli di Restoran Puas Ibu Haji Maryam. Menurut keterangan yang tertulis di daftar menu, restoran ini berdiri sejak 1965. Menyajikan berbagai panganan berbau Timur Tengah. Ada roti jala yang ingin sekali saya coba. Ada roti cane, nasi kebuli, aneka makanan berbahan dasar kambing, martabak, sambosa daging dan keju, teh tarik, es kopyor, dan masih banak lagi. Tidak seperti di warung sebelumnya, saya tidak mencium aroma kambing di sini. Bahkan ketika kami menyantap makanan berbahan dasar kambing. Yang ada hanya komentar-komentar biasa yang tampak seperti luar biasa mengenani makanan yang kami pesan. Nasi kebuli campur kismis, roti sambosa, kuah kare, dan teh tarik menutup perjalanan saya kali ini di Condet. Di luar, hujan sudah berhenti.

Poin kunjungan:
1. Warung Kue Bu Yeyen: Jalan Raya Condet, beberapa meter setelah Gang Batu Ampar 1. Buka pukul 06.00 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB. Harga berkisar Rp 1.000,- /kue.
2. Warung Khas Betawi Hj. Husna: Jl. Budaya RT. 10/04 Kramat Jati, Jakarta Timur. No. Telp. (021) 8006683. Menyediakan nasi ulam, aneka pepes (ikan teri dan ikan-ikan yang lain), ikan goreng, semur jengkol, sambal jengkol, oncom goreng, gorengan udang tepung, tempe tepung goreng, asinan betawi, serta aneka lalapan (dengan daun popohan).
3. Warung Pak Tamin: Jl. Batu Ampar I, Condet, Jakarta Timur. Di sebelah Warung Makan Haji Mamas. Menyediakan kue oncom, kue lapis, dan risol. Buka pukul 02.00 dan tutup pukul 20.00.
4. Warung Makan Haji Mamas: Jl. Batu Ampar I No. 42 Condet, Jakarta Timur. No. Telp. (021) 80881977. Menyediakan aneka lauk pauk, sayur asem Betawi, dodol Betawi.
5. Sate Tegal Abu Salim: Jalan Raya Condet No. 2 RT.002/01, Telp. 021 80878632. Menyediakan sate kambing tentunya. Bersama para roti untuk dibawa pulang.
6. Restoran Puas Ibu Haji Maryam: Jalan Condet Raya No. 78 dekat Masjid As Sholihin Jaktim, 021 80878417. Menyediakan roti jala, roti cane, sambosa daging dan keju, nasi kebuli, kambing goreng, teh tarik, martabak. Harga berkisar antara Rp 3.000,- hingga Rp 50.000,-.

Kelas Diet Kresek: Ajang Pesta Blogger 2010#3

2010-11-01T20:53:00.000+07:00

Ada kura-kura mencoba mengunyah sedotan plastik. Ada juga sapi yang mencoba beralih jenis diet ke kantong kresek. Itulah beberapa slide foto yang ditampilkan dalam “kuliah” diet kresek di acara Pesta Blogger sore itu (30/10/2010). Diet kresek ini menjadi satu-satunya kelas yang saya ikuti dalam acara kopi daratnya para blogger.

Kuliah sepenting ini (dalam pandangan saya) hanya dihadiri oleh sedikit dari ribuan blogger yang datang di acara Pesta Blogger ini. Namun sajian materi yang cukup memukau (lagi-lagi dalam pandangan saya) membuat kelas ini tampak penuh sesak.

Tokoh utama dalam kuliah ini adalah kresek. Sesuatu yang begitu populer dalam keseharian kita. Ketika kita pergi belanja sayur di warung belakang, pulang membawa kresek. Ketika kita pergi ke toko serba ada membeli pisau cukur, pulang membawa kresek. Ketika membeli gado-gado untuk makan siang, pulang juga dengan kresek. Saya sendiri setiap hari kecuali sabtu dan minggu maksimal menggunakan satu kresek. Jika dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun maka saya akan menggunakan banyak sekali kresek. Lalu kemana saja kresek yang telah saya gunakan selama satu tahun itu? Kadang saya bisa saja membuang kresek itu ke tempat sampah. Kadang saya gunakan lagi untuk menyimpan beberapa barang. Selebihnya saya lupa menggunakannya untuk apa lagi.

Kresek yang sekilas terlihat sangat fungsional itu ternyata bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Setidaknya foto-foto hewan yang menjadi korban kresek menjadi dasar yang logis. Bayangkan, sapi lebih tertarik kepada kresek ketimbang rumput. Sewaktu kecil saya menyaksikan untuk pertama kalinya kucing memakan rumput. Sumpah, itu menjadi pemandangan yang sangat aneh bagi saya yang mengenal kucing sebagai karnivora. Ketika dewasa saya disuguhi pemandangan sapi memakan kresek. Apalagi ini? Secara tidak saya sadari ternyata si kresek ini mempunyai dampak yang sangat luas dan berbahaya.

Kresek dikenal mempunyai usia yang sangat panjang. Tidak bisa terurai secara cepat. Ada pun kresek yang bisa terurai secara cepat (sekitar dua tahun) akan mengacaukan sistem yang lain seperti ketahanan pangan. Namun inilah yang tidak disadari oleh banyak orang di negara ini, termasuk saya tentunya. Tak pernah terbayang bahwa kresek itu dapat termakan oleh ikan yang menjadi panganan favorit saya. Selama ini saya berpikir bahwa ikan yang saya makan hanya terkena dampak limbah kimia semata. Ternyata si kresek ini juga bisa saja menancapkan keabadiannya pada tubuh ikan yang enak itu. Ya, dan saya tetap mengkonsumsi ikan dengan membawanya pulang ke rumah bersama si kresek (ckckckck). Selain berdampak besar terhadap makhluk hidup lain, si kresek ini ternyata pemikat unggul sampah-sampah yang lain. Ketika tersangkut di akar-akar di dalam selokan, maka sampah-sampah kecil yang lain senantiasa akan merapat padanya. Lama kelamaan si kresek ini berubah menjadi populasi sampah yang baru, yang membuat air macet tak bisa bergerak dan akhirnya luber kemana-mana.

Bagaimana jika si kresek dibakar? Itu juga membawa dampak yang tak kalah bahanyanya dengan kresek yang dimakan oleh sapi. Ketika dibakar si kresek akan menghasilkan zat racun yang akan bergabung dengan udara. Dan kita sebagai manusia yang membutuhkan udara akan menghirup udara itu. Tanpa kita sadari si kresek telah masuk ke dalam tubuh kita dengan sangat sempurna. Padahal ketika si kresek sampai di tempat pembuangan akhir, pembakaran jualah yang akan ditemui. Seperti berada di lingkaran setan.

Untunglah saya mengambil kelas diet kresek ini. Setidaknya pulang dari tempat ini saya akan memesan kepada ibu penjual sayur langganan untuk membelikan tas keranjang sayur. Supaya saya bisa meminimalkan penggunaan kresek dalam hidup saya. Sekaligus mengurangi jumlah ikan yang sial karena termakan kresek.